曉得大家在購買保養化妝品之前,是否都會留意到外包裝上一大串密密麻麻的英文呢?這些英文就是產品的全成分,開頭通常會是ingredients。而這些 化妝保養品全成分 ,又能對我們的保養有什麼樣的幫助呢?

你是那種會受到拍攝地美美的廣告吸引的人嗎?還是那種會受到部落客推薦的業配文章而腦弱的人呢?或者是周年慶特價折扣期間的剁手族呢?無論你有什麼樣的肌膚問題,痘痘?粉刺?毛孔粗大?容易過敏?出油或乾燥?斑點?細紋?… …等等,站在琳瑯滿目的保養品前,你真的知道你的皮膚需要些什麼嗎?

化妝保養品全成分

温唯在這篇文章中,會以非常詳盡的方式為大家解說,保養化妝品中到底都裝了哪些東西,這些東西真的是皮膚所需要的嗎?哪些又是一定會致粉刺呢?

如果能看懂這些成分,你就能了解為什麼使用了這麼多(貴)的保養品,皮膚卻沒有得到預期的改善,甚至反而更差了!

温唯的膚淺養肌課

這篇文章是第三堂課程,正式進入到保養化妝品的成分介紹與誤區剖析。不曉得你是否已經建立了正確的保養知識了呢?是否已經學會如何使用成分查詢網站了呢?或者是你對於保養品的成分剖析比較有興趣呢?無論你有什麼樣的皮膚問題,除了尋求皮膚科醫師的幫助之外,居家的保養更需要從了解保養品的全成分開始!

⋐從第一堂課開始學習⋑

✓讓你的保養修煉少走幾條冤枉路,皮膚不再留下悔恨的印記

✓不再浪費那些腦弱手殘的冤枉錢,讓你的錢錢花得更有價值

準備好要開始這堂課了嗎?

你也是肥羊嗎?

為什麼會被當肥羊宰呢?(笑~)

温唯自己以前不懂這些成分的時候,和大多數的你們一樣(不要不敢承認唷~),都是看產品名稱、廣告文宣來選擇產品,當我想買美白產品的時候,只要看到產品名稱寫著「XX美白精華」,就直接認定它是可以讓皮膚白皙的產品,但是實際上裡面所添加的「活性成分」以及能夠達到「作用機轉的配方」並不符合產品名稱所能達到的訴求,但是温唯不可能會知道,想當然使用後的結果一定是不如預期;再來,當温唯想要購買防曬產品的時候,只要看到廣告文宣上面寫著「不曬黑、強烈紫外線對抗、SPF50++++、艷陽夏」,就直接認為擦了就可以擁抱艷陽,但是其實裡面添加的「防曬成分」並不足以防禦UVA,即使是SPF50++++也是一樣…

温唯不斷地提到「成分」與「配方」,是市面上大多數的產品名稱、廣告文宣已經變得毫無參考價值,或許有人會想說,廣告文宣上面也有提到「成分」和「配方」呀,比如說,像是這幾年開始崛起的許多號稱是「醫美級?」的保養品牌,大多會自己研發出許多「神級的?」成分名詞,像是「亮白胜肽?」、「寶寶第III型膠原蛋白?」、「彈力保濕因子?」、「DNA修復因子?」…,同學們,別傻了,如果真的讓廠商研發出這些有如「神級的?」成分,老早就揚名國際,所有的大廠巴不得相繼跟進研究了。

✖看到這些廣告,你還會腦弱心動嗎?✖

ad 一次搞懂化妝保養品全成份,和痘痘粉刺過敏說掰掰 |溫唯  痘痘粉刺過敏,保養品全成份,致粉刺

在課程開始前,大家看清楚了,下面這5個害你被痛宰的狩獵區,下次遇到躲好閃好唷

  • 產品名稱|只能作為「用途」的參考,它可沒告訴你功效唷

  • 廣告文宣|請視而不見,再上當錢包兒可要生氣氣囉

  • 見證者試用分享文|他們說你就信?那你老公的初戀情人說的你信不信?

  • 網友實測評鑑(無論是否業配)|老是不小心手滑難怪你的皮膚不跟你好

  • 專櫃小姐、美容師表示:肥羊來了,不把你痛宰,今天的業績怎麼辦?

課程重點➠全成分組成結構

不曉得大家認為保養品中的主要成分會是什麼呢?

亮白胜肽?寶寶第III型膠原蛋白?彈力保濕因子?DNA修復因子?…

其實都不是! ❰以上那些都是噁心的廠商為了欺騙笨蛋亂取的名稱❱

大多數的保養品中,含量最高的主要成分就是水

那第二高呢?

第二高就是大家一聽到就會立刻解嗨的界面活性劑、乳化劑、合成酯、其他溶劑

那美白、抗老…之類的護膚成分呢?

不想被當肥羊宰,必須先瞭解➠化妝保養品中的全成分

大多數的化妝保養品中,最主要的成分其實是「水」,接著才是「賦形劑」,也就是負責將「水」與「其他成分」融合的成分,像是「界面活性劑」、「乳化劑」、「合成酯」、「其他溶劑」;而這些作為「融合」的成分,按照不同成分的結構類型,能夠形成不同的質地,結合出不同用途的產品,像是化妝水、乳、霜、凝露、精華液…,因為種類很多,但是功能差不多,温唯想統稱它們為「賦形劑」。

會這樣的統稱不是沒有原因,不曉得大家有沒有看過家裡任何一個皮膚藥膏的盒子裡面,都會放一張紙?那張紙叫做「仿單」,上面寫著藥膏相關的資訊,像是成分、治療用途、副作用…,在成分的那個欄位中,除了寫著主要成分的濃度之外,接著就會看到「賦形劑」三個字了,就是讓主要成分能夠變成「乳膏」或「凝膠」質地的成分。

在「水」與「賦形劑」的後面,接著可能會是作為「酸鹼調節」、「黏度控制」與「柔潤劑」的成分了,這三種類型的成分不一定需要添加,得看配方中的其他成分與產品訴求而定:

「酸鹼調節」的成分就是調整配方的酸鹼值,讓整體的配方能夠更接近皮膚所適合的中性,清潔產品則是為了增強清潔力度通常會調整成偏鹼性一點

「黏度控制」與「柔潤劑」的成分除了能夠幫助成分融合之外,還能調整產品的質地,可能更清爽,或者是黏稠…

以上這些大家最沒有興趣的成分都加好加滿了以後,再來才是大家最期待的「護膚成分」了,比如說「美白活性成分」、「抗氧化活性成分」、「角質代謝成分」、「消炎成分」…等等,大家想知道這些「護膚成分」佔全成分多少的比例嗎?通常不會超過20%,事實上是可能全部的「護膚成分」加總不到10%,甚至大多數的產品中的「有效護膚成分」都是和「防腐劑」的比例不相上下,也就是說,可能只有1%以下。事實就是這麼地殘忍,廣告文宣中所宣稱的「護膚成分」,大多數產品所添加的濃度都低於1%

最後就是「防腐劑」了,防腐劑添加的濃度大多數都會被限制在1%以下,所以通常會是比例最低的一個成分了,可能連「化學香精」的比例都會比防腐劑還要高就是了。

在這個全成分的課程中,最可悲的就是,你永遠不知道,讓你心動的那些「護膚成分」,添加的濃度是否能比「防腐劑」與「化學香精」還要高呢?

事實就是這樣的,化妝保養品不用標示濃度,化妝保養品不用標示濃度,化妝保養品不用標示濃度

沒有濃度、沒有配方,就永遠不知道效果,除非親自買回來使用!

大家記好了,關於產品的效果,廠商說的不可信、廣告說的不可信、專櫃小姐說的不可信、美容師說的不可信、部落客說的不可信、網友說的不可信、親友說的也不可信,只有自己親自長時間使用了過後,才有那麼點參考價值!

化妝保養品中含量最高的主要成分列表

  • 溶劑|能夠溶解混合所有成分,通常是原料便宜或者是分子體積大,比如說「水」、「酒精」、「保濕用的甘油」、「矽靈等大分子聚合物類」、「膠體類」…,通常會與「水」以相當比例存在,少數產品會單獨存在。

  • 清潔起泡劑|屬於界面活性劑的一種,清潔產品一定都要添加這類型的界面活性劑,添加的比例僅次於「水」。

  • 乳化劑、合成酯|也是界面活性劑的一種,通常添加在「乳、霜狀」的產品中作為「油相」的「賦形劑」成分,包含洗面乳、沐浴乳、保濕乳、防曬乳…也是含量僅次於「水」的成分類型。

界面活性劑

清潔產品中的起泡劑!大多數都很爛,少數安全的請用盡全力找到它們

清潔產品中的起泡劑,就是界面活性劑的一種,能製造泡泡的效果,像是肥皂、洗面乳、沐浴乳、洗髮精、洗衣精!只要加水揉搓會起泡的產品大多都會需要添加界面活性劑中的清潔起泡類。

你相信嗎?添加在洗衣精裡面的界面活性劑其實也有可能添加在洗面乳裡面唷!差別可能在於整體配方的酸鹼值,洗衣精的酸鹼值大多比較偏強鹼~弱鹼性,而洗面乳的酸鹼值大多介於弱鹼性~弱酸性之間。大家不要以為洗面乳使用的界面活性劑就一定是比較好的界面活性劑,同樣的成分也會有許多不同的等級,原料的品質好不好端看生產廠商的成本考量,我們大概只能靠保養化妝品的品牌誠信度或者是產品價格來判斷產品所添加的原料優劣了!

至於在這篇文章中,我們可以探討的就是在這麼多的界面活性劑中,首要工作就是避免那些會造成過度清潔、刺激皮膚、誘發 痘痘粉刺過敏 的那些清潔成分!

第一堂課在『你經常犯錯的保養誤區』中提到了『分子量』與『粉刺』的之間關係,容易致粉刺的界面活性劑,大多都是屬於分子量『』於500 Dalton+「單一長鏈型」的化學結構,無論你是屬於喜歡使用『會起泡』的方式洗臉,或者是不介意『無泡』的方式,都請挑選分子量『大』於500 Dalton的界面活性劑與乳化劑

  • ☠大魔王☠ ➤這幾個成分簡直是清潔劑中的大魔王!分子量小、結構又長又複雜,光是洗臉都能阻塞毛孔!

     Sodium Lauryl Sulfate(SLS)

     Sodium Lauryl Ether Sulphate(SLES)

     Myreth 3 myristate

     Oleyl alcohol

     PPG-5-CETETH-10 PHOSPHATE

    老實說,市面上大多數的洗髮精、沐浴乳與洗衣精都逃不過這幾個成分!是不是有點驚訝於髮沐產品所添加的界面活性劑居然有機會和洗衣精一樣呢?(笑)~其實這些界面活性劑作用於起泡清潔的原理大同小異,不同功能產品的酸鹼值有所調整,像是Sodium Lauryl Sulfate(SLS)的清潔效果優異,添加在某些家用品清潔確實有它的需要,但是添加在皮膚清潔的產品上,只會造成過度清潔以及刺激皮膚的反效果,更何況,這些界面活性劑中的大魔王還會造成毛孔阻塞誘發 痘痘粉刺過敏。如果你是為了去油效果而選擇了添加Sodium Lauryl Sulfate(SLS)與Sodium Lauryl Ether Sulphate(SLES)的洗臉和髮沐產品,那就大錯特錯了!

    只有少數的髮沐產品使用安全不刺激也不會致痘粉刺的界面活性劑,像是後面會介紹的『胺基酸界面活性劑』!至於洗面乳的話,雖然目前市面上只有少數的產品還是有添加到界面活性劑中的『大魔王』,但也並不表示大多數的洗面乳就是安全的,因為目前市面上大多數的洗面乳都是添加後面會介紹的『界面活性劑中的小魔王』以及『皂基』,和髮沐產品一樣,只有少數的洗臉產品是安全不刺激也不會致痘粉刺

  • ☠小魔王☠

    ➤這一類的界面活性劑結構雖然沒有像前面的『大魔王』那樣複雜,但是一樣屬於分子量小、結構長的界面活性劑,最慘的是幾乎大多數的洗面乳都會添加

    你會發現,如果將界面活性劑中的『大小魔王』都剔除之後,真的沒有幾款洗面乳、沐浴乳、洗髮精可以選了!若是不考慮個人喜好,台灣市面上還是有少數安全的選擇唷~端看你在乎的是個人喜好或者是毛孔囉!

     Stearyl Alcohol

     Cetyl Alcohol

     Cetearyl alcohol

     Myristyl alcohol

『胺基酸系列』的界面活性劑

以下四種都算是『胺基酸系列』的界面活性劑:優點是“相對安全”、“比較不刺激皮膚”、“不會致粉刺”,這麼棒的優點夫復何求?還不趕快把那些添加『大小魔王』界面活性劑的產品全部丟掉!

有優點也有缺點,胺基酸系列的界面活性劑比較不受青睞的原因大多是因為泡泡很少!但是大家要明白的是,清潔的效果並不是靠泡泡來達成的,泡泡的作用讓清潔更為了更方便、快速、節省用量!為了皮膚的安全以及不致粉刺,是否大家該更新一下清潔方式的習慣呢

胺基酸類界面活性劑,字尾通常是以glutamate、Glycinate結尾,像是►Lauryl hydroxysultaine、Potassium Cocoyl Glycinate、potassium cocoyl glutamate、sodium laurel glutamate、Sodium Cocoyl Glycinate、Sodium Cocoyl Glutaminate、Sodium lauroyl aspartate、Sodium Cocoyl Methyl Taurate、sodium cocoyl alaninate、tea-cocoyl glutamate、tea-cocoyl alaninate。

葡萄酸苷界面活性劑,字尾通常是Glucoside結尾,像是►C12-20 Alkyl Glucoside、Decyl Glucoside。

甜菜鹼界面活性劑,字尾通常是taine結尾,像是►Cocamidopropyl Betaine、Coco-betaine、Lauryl hydroxysultaine。

磺基琥珀酸鹽類,字尾是sulfosuccinate結尾。

即使『胺基酸系界面活性劑』已經算是相對溫和也安全的選擇,由於仍具有一定程度的清潔力,對於“過敏中”、“天生極乾肌”、“發炎受傷中的皮膚”來說,還是存在著可能過度清潔的疑慮!對於這些“發炎過敏中”的皮膚來說,下面介紹的“非起泡類的界面活性劑”的清潔成分,會是最溫和的選擇!

✓✓ 大分子乳化劑 ✓✓

有別於一般起泡類型的界面活性劑,『大分子乳化劑』並不會有『泡泡』產生,它們的作用原理,是藉由多爪乳化劑的特性能夠抓住或分解髒污。由於大分子聚合物的分子量較大,不易滲入皮膚,自然也就不會造成毛孔堵塞與粉刺,再加上弱酸性的特質,比『胺基酸類界面活性劑』的成分更溫和,更不刺激皮膚。

以下二種類型都屬於可作為清潔用途的『大分子乳化劑』:

❶ 大分子聚合物類型大多都是PEG-X,通常這個”X”是個數字,而且必須是“個位數”,因為數字越的“PEG-X”,分子量越大,像是►PEG-7 Glyceryl Cocoate、PEG-20 Glyceryl Triisostearate、Polyglyceryl-3 Caprate …

❷ 非離子型界面活性劑,通常作為乳化劑型態,能夠分散或溶化髒污,像是►Polyoxyethylene Polyoxypropylene Ether。

其實清潔本身並不需要泡泡,泡泡只是給消費者方便清洗的過程罷了!只要有添加能夠結合油水的成分(可能是乳化劑),即使沒有添加起泡劑(界面活性劑)的產品,一樣能夠達到清潔的訴求

乳化劑、合成酯

乳化劑、合成酯是所有乳液、乳霜類產品一定必須添加的成分,但是大多數都會致痘、粉刺,只有極少數安全的,請用盡全力找出它們!

乳化劑與合成酯也是界面活性劑的一種,作用則是透過乳化的過程,使成分與水溶合,使配方中的成分彼此能相溶勻和另外也有潤滑的性質,使塗抹的質地潤滑用在清潔產品方面,則是能與水結合帶走臉上的油脂髒污。

大多數的乳狀與霜狀產品(包含洗面乳或霜、卸妝油或乳或霜、乳液、乳霜、防曬乳或霜、粉底液或乳或霜)一定需要添加到乳化劑或者是合成酯!少數化妝水或精華液,也會有添加乳化劑與合成酯的情形,如果是大分子聚合物類型的乳化劑作為保水屏障是情有可原的,但是如果添加的是小分子量的單一長鏈型乳化劑,還真令人匪夷所思了(搔頭??)

既然乳化劑與合成酯在保養化妝品的地位如此無可避免,我們可以做的是➠避免使用那些為數眾多的容易致粉刺的乳化劑與合成酯!真的很巨量,惡魔成分比前面介紹的清潔類型的界面活性劑還要再多好幾倍!

第一堂課在『你經常犯錯的保養誤區』提到了『分子量』與『粉刺』的之間關係,容易致粉刺的乳化劑與合成酯,大多都是屬於分子量『小』於500 Dalton的結構較長的化學成分。或許我們可以這麼分類:一定會需要添加到界面活性劑、乳化劑、合成酯的滋潤乳液(霜)、防曬產品、粉底產品… …,建議選擇分子量『』於500 Dalton的乳化劑與合成酯。

至於以『美白』、『抗老』這類需要添加『活性成分』作為主要訴求的產品,就不要再挑選需要添加乳化劑與合成酯的乳液或乳霜質地了,建議還是以沒有添加乳化劑與合成酯的『精華液』為主,因為分子量『大』於500 Dalton的乳化劑與合成酯對於『活性成分』的吸收有可能只會幫倒忙哦!

請注意,以下提到的成分全部都是一定會致痘、粉刺的乳化劑,大家看到一定要拒買拒用哦

以下這些乳化劑與合成酯,要嘛就是分子量小於500 Dalton,要嘛就是單一長鏈型的結構,比較容易與皮脂交纏阻塞毛孔,粉刺與痘痘就是這樣來的!

☠大魔王☠:分子量小+長鏈且複雜☠小魔王☠:分子量小+單一長鏈
以下二欄
以下二欄
AlginEthylhexyl palmitateButyl StearateCapric Acid
Cetyl AcetateGlyceryl-3-diisostearateCeteareth-20Dioctyl malate
Isostearic acidIsostearyl neopentanoateDecyl oleateDioctyl succinate
Isodecyl OleateIsopropyl isostearateEthoxylated lanolinGlyceryl Stearate SE
Isopropyl palmitateHexylene glycolLaneth-10
Lauric AcidIsocetyl alcoholLaureth-23Myristic acid
Laureth-4Isopropyl myristateOctyl pelargonateOleth-5
Isopropyl linolatePalmitic AcidOleth-10
Myristyl lactateMyreth-3 MyristatePEG-8 StearatePEG-100 Distearate
Myristyl MyristatePropylene glycol monostearatePPG-12-PEG-65 LANOLIN OILPPG-10 CETYL ETHER
Oleth-3PEG 200 dilauratePhytantriol
PEG 150 DistearateSteareth-2
PEG-16 LanolinPolyglyceryl-3-diisostearateSteareth-20Sorbitan isostearate
Steareth-10Stearyl HeptanoateSorbitan oleateStearic Acid

漏網之魚的案例上面表格中盡量將致痘、粉刺指數為2~5的乳化劑與合成酯列舉出來,其實在搜集資料的時候,就發現了一些COSDNA的疏漏:『也就是在COSDNA中“致粉刺”指數欄位空白的成分,並不一定代表這個成分就不會致粉刺!』以下這些成分就是在COSDNA中“致粉刺”指數欄位空白的案例,實際卻是可能致粉刺的乳化劑►Ceteareth-20、Cetyl palmitate、Dioctyl malate、Laneth-10、Myreth-3 Myristate、 Oleth-5、Octyldodecanol、Octyl pelargonate、Phytantriol、PPG-10 CETYL ETHER、PPG-12-PEG-65 LANOLIN OIL、Sorbitan isostearate。

老實說,大多數的界面劑、乳化劑、合成酯還真的都很爛,無論是在“致痘粉刺”或是“刺激性”,大家透過CosDNA查詢特定產品或成分,或者是透過skin SALVATION已經將致粉刺指數列表出來,很容易就能查到哪些成分很爛,但是需要特別注意的就是在CosDNA中『致粉刺指數』欄位空白的情況,只要看到是界面劑、乳化劑、合成酯,都必須進一步確認。建議大家不妨試試PubChem,檢查這些成分的「分子量」與「分子結構」,以避免誤觸被CosDNA與skin SALVATION疏忽的爛成分

最後,我想提醒大家,雖然大多數的界面劑、乳化劑、合成酯都很爛,但是仍有少數的界面劑、乳化劑、合成酯還是很安全的!請大家同時善用多個成分查詢網站,多方查找比對之下,一定能找到成分安全又適合自己的保養品。後面則是會介紹相對安全的界面劑、乳化劑、合成酯!

許大家會感到疑惑,仍有致痘粉刺可能性的乳化劑有什麼好討論的呢?其實這些乳化劑本身是相對較溫和且安全的,問題就在於分子量小於500 Dalton,容易滲入毛孔,對於容易出油甚至是皮脂分泌正常的人來說,還是有堵塞毛孔的疑慮!

但是對於不太會出油的族群來說,像是皮膚炎天生乾燥肌70歲以上的熟齡肌,這些可能有皮脂腺油脂分泌不足的乾燥問題,即使是分子量較小的乳化劑滲入毛孔,自然也不容易發生油脂與乳化劑交纏堵塞的問題!當乾燥肌熟齡肌需要選擇乳狀或霜狀的滋潤產品時,這些較溫和也較安全的乳化劑也會更優於可能刺激皮膚的『大小魔王』

以下這些是温唯盡量列舉出來的較安全的乳化劑選擇,請服用??‍♀️

注意!以下這些乳化劑是提供給乾燥肌熟齡肌有需要乳狀或霜狀的滋潤產品的選擇,出油肌痘痘肌粉刺肌要避開唷~

Arachidyl GlucosideCetyl PhosphateCholesterolCetearyl Olivate
Glyceryl behenateGlyceryl caprylateGlyceryl laurateHydroxystearic acid
Isostearic Acid
Isononyl Isononanoate
Magnesium Myristate
Neopentyl glycol dicaprate
Olive Oil PEG-7 Esters
Polyglyceryl-3 caprate
Potassium cetyl phosphate
Sodium lauroyl lactylate
Sorbitan Olivate
Sorbitan palmitate
Triethylhexanoin
 
實說,不容易致粉刺的乳化劑或合成酯真的相對比較少,但不是沒有哦,温唯還是找到了25個吧,或許大家會覺得25個也不會太少啦,但是大家要明白的是,乳化劑中的「大小魔王」數量是二倍以上哦,而且大多數的產品都會選擇添加「大小魔王」,可能是配方考量,又或者是成本問題,導致大多數的產品都是添加「大小魔王」為主,或者是「大小魔王」混搭這些不容易致粉刺的乳化劑或合成酯,真的只有少數的產品是只添加這些不容易致粉刺的乳化劑或合成酯,而這些極少數的只添加這些不容易致粉刺的乳化劑或合成酯的產品,就是我們要努力找出來的目標!

大家要明白的是,乳化劑或合成酯是化妝保養品中第二大需求的成分類型,大多數的產品都需要添加,如果哪天有廠商為了營銷胡言亂語妖魔化界面劑、乳化劑、合成酯,宣稱:『自己的產品是無界面劑?無乳化劑?無合成酯?』或者是『天然的界面劑?天然的乳化劑?天然的合成酯?』,那其實是不太可能的,除非是沒有添加水的產品,但是生產成本也會相對提高,請大家別輕信這些廣告誇大不實的宣稱,才不會掉入不肖廠商的陷阱!

曉得大家是否能發現,不容易致粉刺的乳化劑與合成酯,通常是分子量大於500 Dalton,或者是結構屬於「多爪型」、「多鏈型」、「聚合物類型」的成分?

以下是不容易致粉刺的乳化劑與合成酯類型的界面活性劑,温唯將他們按照字母排序:

Ⓒ C12-20 Alkyl Glucoside、C20-22 Alkyl Phosphate、Cetyl PEG/PPG-10/ 1 dimethicone、Cholesteryl hydroxystearate、Calcium Stearate

Ⓓ Disodium lauryl sulfosuccinate、Dextrin palmitate

Ⓖ Glyceryl stearate citrate

Ⓗ Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer、Hydroxypropyl Cyclodextrin

Ⓛ Lecithin、Lecithin Hydrogenated、Lysolecithin

Ⓟ Pentaerythrityl tetraisostearate、phosphatidylcholine、Polysorbate-20、PEG-20 Glyceryl Triisostearate、Polyhydroxystearic acid、Polyglyceryl-2 triisostearate、Polyglyceryl-4 stearate、Polyglyceryl-10 laurate、Polyglyceryl-10 isostearate、Polyglyceryl-10 distearate

Ⓢ Sorbitan sesquiisostearate

ⓏZinc Stearate


温唯幫大家稍微解說一下

C12-20 Alkyl Glucoside☞這個前面在胺基酸類的清潔起泡劑中也有出現,其實清潔劑、起泡劑、乳化劑、合成酯都是屬於界面活性劑的種類,只是有的是負責起泡、有的主要是乳化、有的具有柔潤的特性,但是大多數都具有溶和的功能,這個成分也是能作為乳化的功能,大家別擔心,添加在乳液裡面並不會加水就起泡唷~

以下按照「分子量」與「分子結構」解說,分子量越大+結構越複雜,就表示越不容易滲入角質與毛孔,排序越下面的越大或越複雜

  • 分子量較大☞Calcium Stearate ● Glyceryl stearate citrate

  • 分子量較大+多爪型結構☞Cholesteryl hydroxystearate ● Lysolecithin ● Polyglyceryl-4 stearate  ● Zinc Stearate

  • 分子量較大+多鏈型結構☞Cetyl PEG/PPG-10/ 1 dimethicone,其實這個成分是矽靈家族裡的一員,通常不具有乳化的特質,但是這個Cetyl PEG/PPG-10/ 1 dimethicone是一種以矽膠為基礎的非離子型W / O乳化劑。

  • 分子量較大+多爪型結構+多鏈型結構☞Lecithin,其實就是大家比較熟悉的卵磷脂,基於不同的合成方式或天然萃取,有許多不同的變化式,像是Soybean Lecithin ● Hydrogenated lecithin ● Hydroxylated lecithin …,但是大多都是分子量較大+多爪+多鏈型。

  • 分子量較大+多爪型+多鏈型結構☞phosphatidylcholine ● Polysorbate-20 ● Polyglyceryl-2 triisostearate

  • 分子量較大,多爪+聚合物☞Disodium lauryl sulfosuccinate ● Dextrin palmitate ● Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer ● Sorbitan sesquiisostearate

  • 分子量爆大+多爪型+多鏈型結構☞Hydroxypropyl Cyclodextrin ● Pentaerythrityl tetraisostearate ● PEG-20 Glyceryl Triisostearate ● Polyglyceryl-10 laurate ● Polyglyceryl-10 isostearate ● Polyglyceryl-10 distearate

皂基

都很爛,我認為最多只能用來清潔手心,連洗手背都不太理想

不曉得大家對於肥皂的理解是怎麼樣的?温唯自己則是在了解製作肥皂的成分之後,認為連用來洗手都不太理想了,當成純洗手心(盡量避免手背)還能接受,但是絕對不會將市售的任何肥皂(包含宣稱純天然手工皂或是正統的馬賽皂)當成是臉部清潔的工具

只要是肥皂,為了達到清潔的功效,一定會需要添加皂基,而這個皂基的來源就是主要的問題,來源分成二大類:

▶一種是透過乳化劑與鹼性物質合成而來,能夠達到清潔的效果

▶另一種則是本身就是起泡劑,也就是界面活性劑的一種

無論是哪一種,都是屬於鹼性的清潔成分,會比經過許多成分的酸鹼調節後的洗面乳或沐浴乳還要更刺激皮膚

再加上作為皂基來源乳化劑清一色都是容易致痘、粉刺的成分,這樣你還要將肥皂當作洗臉或洗澡的清潔產品嗎?尤其是背部老是毛孔明顯或是長痘的人,請停止再用肥皂洗澡囉!

乳化劑與鹼性物質合成

只要在產品全成分中,看到下面這些上排與下排的任意搭配的成分同時存在,就是製作皂基的配方,像是Myristic acid+Triethanol amine這樣的搭配…

上排☞乳化劑成分:Myristic acidLauric acidPalmitic acidStearic acid

下排☞鹼性成分:Sodium hydroxidePotassium hydroxideTriethanol amine2-Amino-2-methyl propanol

需要特別注意的是➠上排中的乳化劑正好都是可能致痘、粉刺的成分,而下排中的鹼性成分則是容易造成過度清潔甚至是刺激皮膚的成分


鹼性起泡劑成分

Potassium myristate • Potassium palmitate • Potassium laurate • Potassium stearate……這些以“Potassium”開頭的成分,中文是XX酸鉀。

或者是前面改成“Sodium”,中文是XX酸鈉的,比如說Sodium myristate • Sodium palmitate • Sodium laurate • Sodium stearate……等等的。

這些鹼性起泡劑成分都是製作皂肌的原料,容易造成毛孔阻塞之外,對皮膚也有一定的刺激性,也容易造成過度清潔

酸鹼調節

有好有壞,需個別討論

在保養品或化妝品中,為了調節產品的酸鹼度以接近肌膚能接受的PH值,於是在添加了酸性的成分之後,再添加鹼性的成分作為調節。比較需要注意的是,添加強鹼性的成分可能會造成過度清潔甚至是刺激比較脆弱皮膚

大家可別以為只有界面活性劑會致粉刺,就忽略了這些作為酸鹼調節的成分了;不一定每個產品都需要添加酸鹼調節的成分,通常會添加的濃度也很低,通常會藏在全成分表的後半部,所以很容易一不小心就忽略了。

Potassium hydroxide▶強鹼,需注意濃度

Sodium hydroxide▶強鹼,需注意濃度

Triethanol amine▶可能致痘粉刺

Citric Acid • Sodium bicarbonate

一定會致粉刺鹵素家族

只要看到含有 • chloride(氯) • fluoride(氟) •  iodide(碘)系列成分的產品,一定要特別留意!比如說最常見的 • Sodium chloride(氯化鈉) • Potassium chloride(氯化鉀) • Sodium fluoride(氟化鈉) • Potassium iodide(碘化鉀)…

有一種化學成分的族群叫做『鹵素家族』,這個家族包含了包括 • 氟(F) • 氯(Cl) • 溴(Br) • 碘(I),其中 • 氟(fluoride) • 氯(chloride) • 碘(iodide)這三個成分是比較常運用在保養化妝品與民生用品的化學成分中。

事情是這樣開始的,關於『鹵素』成分會造成痘痘,是從藥物發現的,比如說『類固醇』,因為含有鹵素中的『氟化物』,當病人因為特定疾病需要服用含有鹵素的藥物時,會在服用期間,短期內長出類似像痘痘的疹子,這樣的反應稱為『Acneiform Eruption』。

温唯會需要特別提出來說明的原因是因為,除了Potassium chloride(氯化鉀)被標註具有高度致粉刺機率之外,其他像是 • Sodium chloride(氯化鈉) •  Sodium fluoride(氟化鈉) •  Potassium iodide(碘化鉀)… …等等的這些成分,在CosDNA中的致粉刺欄位都是『空白』,而且Sodium chloride(氯化鈉)甚至被CosDNA認定為安全的成分,即使安全,這些『鹵素家族』都是一定會致粉刺的成分,像這樣藏身在密密麻麻的全成分中,真的很容易被忽略!

『鹵素家族』的成分不只有 •  Potassium chloride(氯化鉀) •  Sodium chloride(氯化鈉) •  Sodium fluoride(氟化鈉) •  Potassium iodide(碘化鉀),只是這四種比較有機會出現在保養化妝品以及生活中,所以特別提出來討論。

舉凡看到『氯化X』、『氟化X』、『碘化X』的保養化妝品,甚至是藥膏、藥物、接觸皮膚的、口服的,都要特別留意這些成分可能都會致痘唷!

►可怕的Sodium chloride(氯化鈉、食鹽)

保養化妝品中,有一種成分是作為黏度控制,調節產品的使用質地更符合消費者對於使用上舒適度的期待。作為黏度控制的成分通常不太會有什麼問題,但是卻有一個成分,也就是Sodium chloride(氯化鈉、食鹽),在大多數的查詢網站都標示為安全的成分,卻是可怕的一定會致粉刺痘痘的成分!

由於近20年越來越少的研究機構針對成分做致粉刺、痘痘的活體實驗,於是Sodium chloride在CosDNA與skin SALVATION中都沒有被視為“致痘、粉刺”的成分。其實Sodium chloride這個成分並不會刺激皮膚,但是一定會“致粉刺與痘痘”,粉刺族需要特別注意產品中是否有添加了Sodium chloride。

因為當你在CosDNA檢查產品的全成分時,Sodium chloride的致粉刺與刺激性指數欄位都是空白的,而安心度也是綠色的安心標示,真的很容易被忽略,所以大家要看仔細了哦~Sodium chloride一定會致粉刺、痘痘

Sodium chloride氯化鈉在生活中應用的種類

  • 清潔產品(沐浴乳、洗髮精、肥皂)☞具有『去油』功能的Sodium chloride氯化鈉,在清潔產品中添加再合理不過了,但是我們的清潔產品真的需要這麼強力的清潔力嗎?根本就不需要,身體的皮膚也是皮膚,不比臉的皮膚要強韌多少,不需要將身體的皮膚當馬桶刷,再說了,像Sodium chloride氯化鈉這樣一定會『致痘』的成分,更不應該使用在皮脂腺分佈較多的『臉部』與『背部』,許多人都有背部毛孔粗大、長痘的困擾,看到這裡,是否該手刀檢查平常使用的清潔產品呢

延伸閱讀➠【攻略】背部痘痘、毛孔粗大怎麼解?選對洗髮精、沐浴乳、潤護髮就解了

  • 牙膏、漱口水☞再來就是牙膏、漱口水,大多數的牙膏和漱口水都會添加Sodium fluoride(氟化鈉)與Sodium chloride(氯化鈉),挑選牙膏的時候請一定要看清楚,請挑選不含Sodium fluoride氟化鈉與Sodium chloride氯化鈉的牙膏與漱口水!我知道市面上要挑到不含氟化鈉與氯化鈉的選擇真的很少,但是我還是有挑到一款牙膏與漱口水➠『貝利達的美白牙膏+李施德霖的酷涼橙橘口味和薄荷口味』,有時候下巴長痘痘的元兇並不是什麼婦科疾病的都市傳說,換條正確的牙膏就沒事了!

延伸閱讀➠【攻略】刷個牙都有問題?下巴痘的禍首其實就是含氟、氯的牙膏

  • 粉底液☞Sodium chloride最常出現在粉底液中,有一些粉底液看起來都沒有添加會致粉刺痘痘的乳化劑或合成酯,你以為應該很安全了,但是Sodium chloride卻隱身在全成分的下方,像是『Make Up Forever ultra HD 超進化無瑕粉底液』以及『SUQQU記憶塑形粉底液』,全成分看起來應該很安全,卻隱身了Sodium chloride,以前連我都被它騙了,才使用不到1/3現在都不敢再用,一直囤放在櫃子裡,這二支粉底液都不便宜,希望在大家看到我的文章之前,能把它賣掉!

  • 面膜☞接下來就是面膜了,許多宣稱『海鹽』的面膜,大概都會添加Sodium chloride這個其實就是“食鹽”的成分,你以為這些宣稱海鹽的面膜可以幫你吸附油脂、清潔毛孔… …,其實它正在幫你製造粉刺啊~接著真的爆粉刺的時候就有人來說服你,是排毒,是爆發期,要挺過去!拜託!真希望大家被騙之前都能夠即時看到我的文章,別白花了冤枉錢還賠上了你的臉!

Potassium chloride氯化鉀,和Sodium chloride氯化鈉一樣都是作為產品中的黏度控制,不過運用在保養化妝品的機率是比Sodium chloride氯化鈉要少,所以大家或許對這個成分也相對陌生!

比較幸運的是,在CosDNA中,標示著非常明顯的紅字▶致粉刺指數『5』,比較不容易被忽略,雖然它不是大家直覺需要避免的乳化劑、界面劑,但是大家可別太鐵齒哦,鹵素家族會致痘就是會致痘的,它沒再跟你客氣的哦~

Sodium fluoride(氟化鈉)會出現的地方

牙膏、漱口水☞氟化物不太常見於化妝保養品中,但是經常大量地出現在牙膏與漱口水中,是絕大多數的那種大量哦~想要找到不含氟的牙膏和漱口水,你可能要在屈臣氏蹲上好一陣子才能找到一支符合條件的牙膏!而且經常是找到不含氟的牙膏,但是卻發現又添加了『Sodium chloride氯化鈉』,到底是想逼死誰啦!

氟化物最常見於牙膏、漱口水中的類型就是『Sodium fluoride氟化鈉』以及『Sodium monofluorophosphate單氟磷酸鈉』了,像是市面上最常見的高露潔、黑人、舒酸定、牙周適… …全部都中標!而且高露潔、黑人、舒酸定更是過分,除了『氟化物』之外,還添加了界面活性劑中的『大魔王SLS(Sodium Lauryl Sulphate)』,到底牙膏添加了如此刺激又會致粉刺的起泡劑是想要刷的多徹底?

其實刷牙不太需要牙膏,更不需要界面活性劑當作起泡劑

延伸閱讀➠【攻略】刷個牙都有問題?下巴痘的禍首其實就是含氟、氯的牙膏

類固醇☞到底是仙丹還是毒藥?這個被稱為『美國仙丹』的藥物成分,因應不同的病灶,有許多使用的方式,包含口服、靜脈注射、外用藥膏、皮膚擦劑、吸入劑、肌腱或關節注射劑及點眼液等種類。

類固醇本身的副作用就頗多,使得越來越多的民眾對『類固醇』抱持著避之唯恐不及的觀念。在這麼多副作用中,和皮膚相關的就包含了『皮膚變薄』、『痘痘頻發』,但是我們這裡要特別討論的並不是整個類固醇,而是『外用類固醇藥膏』。

因為『外用類固醇藥膏』經常會含有『氟化物』,也是容易致痘的成分,二種容易致痘的成分,痘上加痘,所以必須聽從醫囑小心使用,只針對真正有需求的病灶處小範圍薄擦,並且從強度較弱的第七級~第四級的類固醇開始使用,除非是關乎感染、殘疾、生死的大事才需要使用到第三級~第一級的外用類固醇藥膏哦

下圖是外用類固醇藥膏成分種類的藥效分級,第一級最強效:

外用類固醇藥膏成分種類的藥效分級

下圖為第一級~第三級的外用類固醇藥膏的範例

第一級~第三級的外用類固醇藥膏的範例
圖片來源:張麗卿

『外用類固醇藥膏』運用在皮膚上的治療機轉

1.強力的抗發炎作用☞痘痘發炎、皮膚炎

2.抑制免疫作用☞控制皮膚炎發作

3.抑制腎上腺皮質分泌賀爾蒙☞痘痘控制

沒什麼大事不應該濫用外用類固醇藥膏

基於以上三種於皮膚上的作用機轉,『外用類固醇藥膏』具有神級的控制效果,尤其是第一級的藥效簡直如仙丹似的一擦見效,是許多皮膚科醫師的『愛將』,尤其是針對『發炎痘痘』與『慢性皮膚炎』的治療,屏除『類固醇』的各種無解且有害的副作用不說,光是『致痘』這點,著實不應該在容易有『痘痘問題』的皮膚上選擇『外用類固醇藥膏』作為治療。

至於『痘痘問題』的皮膚,在非得使用『類固醇』作為治療的使用情況下,也應該在遵循醫囑的使用頻率,謹守『患處最小範圍薄擦』的原則,無論如何,非必要都不建議將『外用類固醇藥膏』作為皮膚病灶的主要方案

Potassium iodide碘化鉀其實就是『碘』的化合物,大家應該多少都有一點關於『碘』概念:治療甲狀腺亢進。生活中通常是出現在食物中,常見的食物包含帶殼的海鮮,海帶紫菜等海中植物,此外食鹽中也都會有加碘。以『Potassium iodide碘化鉀』作為藥物治療的副作用也不少,和皮膚有關的副作用就是可能造成『皮膚過敏』!

Potassium iodide碘化鉀也是一種鹽類,大家要知道的是『鹽類』與皮膚的關係就是『容易致痘』,但是Potassium iodide碘化鉀和Sodium chloride氯化鈉一樣在CosDNA的致粉刺指數欄位空白,而且安心度都被標示為『安全』,很容易藏身在全成分中,一不小心就被忽略了。

為什麼化妝保養品要添加Potassium iodide碘化鉀?

它的作用大多是為了去除其他成分的染料、或作為防腐劑和皮膚調理劑,這些功能其實有許多更常用的成分能夠取代,所以Potassium iodide碘化鉀的出現機率相對也比較少了,但是仍然會有機會被添加到,大家檢查全成分時可要特別注意囉~

油性滋潤

雖然很安全,但是身處台灣的我們,為了毛孔著想,建議別太依賴!

只要你的皮膚還會出油,補充油份只會增加毛孔的負擔,隨之而來的就是粉刺的豢養以及痘痘大爆發!

這幾年興起的“油保養”,企圖顛覆扭轉消費者對於“油性滋潤成分”的『誤解』?特別是連容易出油的人,紛紛如同喪屍般踏入了「油保養禁區』?

廠商的宣稱大概會是這樣:『其實天然植物油保養可追溯到古埃及與羅馬時代,接著就是嗶哩巴啦的關於古人的智慧、埃及豔后護膚秘訣、天然萃取有機植栽的珍貴油脂、天然的最好… …』

嗯!埃及艷后使用“天然純植物油護膚”,這句話或許沒錯,但是你沒有想到的是這個故事背後的主因☞因為古代並沒有其他『更好(科學)的』選擇呀!再說了,埃及艷后使用植物油護膚的真實效果誰知道?考古學家嗎?還是歷史學者?

更可笑的是,人類的發展必須是不斷地往前推進,食物當然是天然的最好,那科學發明的用品呢?大多數的人大概不會想要回到鑽木取火、點煤油燈、發電報… …的古代生活吧?回到護膚保養,皮膚的構造中不具有像是腸胃這種作為消化吸收的器官,而且,化妝保養品不是食物,它是化學(科學)研發出來的用品,如果妳認為市面上的化學保養品都很差勁,那只是你還沒有遇到真心做研發技術的廠商,該怪的是那些沒本事又只圖營利的廠商,而不是將應該屬於科學或醫學的『skin care』倒退回技術困乏的古文明

影響皮膚的油脂分泌量,除了老化之外,荷爾蒙與氣候環境才是主要原因!

即使不提古人,國外在『植物油保養』確實也是行之有年,但是大家或許沒有考慮到的是『年紀』與『氣候環境』,無論是古代或現代,對於『油保養』的需求,我會一直強調『年紀』與『氣候環境』!

大家要明白的是,決定皮脂線分泌油脂的多寡,取決於『荷爾蒙』+『溫度』

  • 『荷爾蒙』與『年紀』體內雄性激素較多的人較容易出油,所以男生比女生更容易出油,但是也有女生體內的雄性激素較為旺盛的情形,這些女生的出油量也會相對較多哦~若是以年紀來說,青春期男女的性腺開始分泌激素,所以最容易出油,年紀越大荷爾蒙濃度日趨下降,出油量也會相對減少;大約五十歲之後,荷爾蒙濃度就會大幅度明顯下降,這時候的皮脂腺分泌才會趨緩,請注意!也只是趨緩,不是沒有哦;一直到七八十歲的時候,皮脂分泌量才會明顯下降到一年四季都不足夠保護皮膚!也就是說,七八十歲以下的肌齡,其實根本不需要『油保養』,除非你居住在『中高緯度的乾冷氣候環境』

  • 『溫度』與『氣候環境』☞在同樣的居住環境中,溫度每上升一度,出油量會增加10%,這是因為在相同的皮脂分泌量下,溫度升高,油脂的流動速度加快,所以分泌的皮脂很快就會流到皮膚的表層,才會有總是出油的感覺,其實你的皮脂腺分泌量是相同的,只是流上來的速度讓你措手不及。在『荷爾蒙』沒有改變的情況下,當溫度降到15°C以下,皮脂流到表層的速度就會趨緩,所以冬天會有不太出油的『錯覺』,其實你的皮脂腺一樣有分泌油脂,而且應該和夏天時候分泌的量不會差太多,只是他們流動比較慢罷了!如果只是因為一時覺得乾燥,就拼命補充油份,結果當他們終於流上來的時候,你拼命補充的油份正好就堵住了他們排出的入口,毛孔就是這樣堵塞了!

無論是年紀或者是氣候環境,以台灣這個位於亞熱帶的海島型國家,即使是難得幾天的寒流日子,相較於中高緯度乾冷地區的國家來說,台灣潮濕的氣候環境對於70歲以下的肌膚來說也未必需要補充油份

於是我們可以歸納出☞因為『大陸型乾燥氣候』VS『海島型濕潤氣候』、『中高緯度』VS『中低緯度』,在中高緯度的大陸型氣候地區,就連年輕的肌膚都會受到溫度影響而導致皮脂腺分泌的油脂流不上來皮膚表層 ; 而中低緯度的海島型國家,可能有人到了60歲,即使分泌的油脂較少,還是會受到溫度升高的影響,很容易就流上來皮膚表層作為保護,比如說住在濕熱高雄的我的婆婆,以及住在天天下雨的基隆的我的老母,他們二位都65歲囉,但是還是會分泌油脂喔~只要你的皮膚還會出油,過度補充油份只會增加毛孔的負擔,隨之而來的就是粉刺的豢養以及痘痘大爆發

在台灣的氣候環境下,誰需要補充油份?

皮脂無法正常分泌油脂的情況才需要補充油份!以台灣的氣候環境來說,即使是『寒流』時的溫度與濕度都不至於造成皮脂腺分泌不足,頂多就是流上來的速度趨緩,容易讓人有『暫時性乾燥』的錯覺。大概只有『皮脂腺老化+受損』或『先天性皮脂腺分泌不足』的人才有補充油份的需求

要如何確認自己的皮膚是否正常分泌油脂

像我們居住在台灣的居民,大概只有北部地區遇到寒流的時候溫度才會降到15°C以下,大家可以簡易判斷自己的皮脂腺分泌情況☞洗臉擦乾等半個小時之後觀察看看皮膚有沒有出油!通常是T字部位會先出油,有些地方卻不太出油,比如說眼周,建議可以在覺得緊繃的部位補充微量的油份就可以了,用量一定要從最小值開始嘗試,比如說在指頭上抹開來之後再『輕點』或『輕拍』在一直覺得會乾燥的部位,千萬不要像暴發戶一樣將含油的保養品大量塗抹哦~

如果硬要說『缺油』的話,就是身體的皮膚了,請注意,背部以外哦!因為身體的皮膚本身的皮脂腺分佈就比臉部要少,寒流來時的北部地區,身體皮膚的乾燥感受是比較明顯的!也因為皮脂腺分佈較少,本身就不容易發生『痘痘』、『粉刺』的問題,愛怎麼抹油就怎麼抹吧!不過一定要避開『背部』,因為背部的皮脂腺分佈可是不輸T字部位哦~

延伸閱讀➠【攻略】精油芳療保養?油保養?如果你的皮膚不缺,請不要強餵

很多人自以為乾燥肌?敏感肌?混合肌?內油外乾肌油水不平衡肌缺水缺油肌代償性出油肌?

其實在皮膚醫學上,可分類的的膚質類型為中性肌、乾性肌、油性肌、混合肌!這些類型的差異主要是受到基因與荷爾蒙的影響,也就是說皮膚的『出油旺盛』與『出油不足』是荷爾蒙的刺激與氣候變遷所影響的 ; 然而膚質是會不斷改變的,比如說氣候,比如說飲食作息的改變使內分泌失調進而刺激荷爾蒙的變異,比如說不適當的清潔、不當的保養化妝品使用,比如說外力的體內或體外的感染… …

乾性肌☞全臉皮脂腺分泌正常+角質含水量不足

中性肌☞全臉皮脂腺分泌正常+角質含水量充足

混合肌☞某些部位(比如說T字部位)的皮脂腺分泌過多+某些部位(比如說二頰)的角質含水量可能是正常(中性肌)或不足(乾性肌)

油性肌☞全臉皮脂腺分泌過多+角質含水量適中

到這裡或許大家是否發現二個重點?

❶以上這四種膚質,皮脂腺的分泌都沒有不足,既然都沒有不足的問題,為什麼硬要往臉上抹油?

❷以上這四種膚質,並沒有任何一種屬於在同一個部位同時發生『皮脂腺分泌過多+角質含水量不足』的情形對吧?大家記好了,膚質的分類中不存在同一個部位會發生『內油外乾內外都乾』的情形,如果真有這種情形,這些不叫做膚質分類,因為他們被皮膚醫學歸類為『皮膚炎』!皮膚炎意味著,應該去找皮膚科醫師診治,美容師專櫃小姐任何保養品無法解決哦!

最容易被保養品話術操作的皮膚炎狀況

❶皮脂腺分泌不足+角質含水量不足☞比如說乾癬、魚鱗癬及異位性皮膚炎,症狀就是內外都乾

❷皮脂腺分泌過多+角質含水量不足☞比如說脂漏性皮膚炎,症狀就是內油外乾

因為皮膚炎的皮脂腺分泌『異常』+角質代謝產物的吸水量『不足』,最容易被美容師、專櫃小姐、產品廣告拿來大做文章內油外乾肌油水不平衡肌缺水缺油肌代償性出油肌,大概都是從皮膚炎的病症硬是張冠李戴而來的!

代償性出油肌油水不平衡又是什麼?

如果說內油外乾、內外都乾屬於皮膚炎的範疇,那代償性出油油水不平衡又是怎麼回事?其實皮膚醫學上不存在代償性出油油水不平衡的情況

因為『皮脂腺分泌』與『角質含水量』是二個不同領域的運作,截至目前並沒有任何研究發現二者會彼此影響!這說明了當皮膚缺水時,並不會促使皮脂的分泌增加代償性出油),前面提過,皮脂腺的分泌是受到『荷爾蒙』與『溫度』的影響,皮膚乾燥缺水時並不會影響皮脂腺的分泌,缺水與出油之間沒有業務上的聯繫往來哦;所以,當皮膚的含水量充足時,也不會使皮脂的分泌減少,他們彼此各司其職,不需要互相支援平衡,於是也沒有油水不平衡這種瞎話!

我真的很佩服美容師、專櫃小姐、產品廣告無所不用其極的積非成是,為了行銷產品,發明了這麼多的錯誤名詞!

請丟掉內油外乾肌油水不平衡肌缺水缺油肌代償性出油肌這些胡說八道的觀念!

請丟掉內油外乾肌油水不平衡肌缺水缺油肌代償性出油肌這些胡說八道的觀念!

請丟掉內油外乾肌油水不平衡肌缺水缺油肌代償性出油肌這些胡說八道的觀念!

延伸閱讀➠【攻略】你以為的保濕其實一點都不保濕,可能還會致痘粉刺

身處台灣的我們,大多數的乾燥問題其實是自己造成的

或許很多人還是會說,雖然T字會出油,但是二頰和眼周真的很乾,甚至是全臉都覺得很乾,或者是夏天出油、冬天很乾… …

温唯說,除了溫度在15°C以下的那幾天以外,大多都是自己造成的暫時性乾燥

『在台灣』,確實也有較少數的人是『真實乾性肌』,他們是由於基因的影響,又或者天生就患有異位性皮膚炎,這類型皮膚炎的病徵就是『癢』+『乾燥』。

至於『後天性』的異位性皮膚炎,則是和大多數的台灣人一樣,都是屬於自己造成的『暫時性乾燥』!比如說『過度清潔』、『不當去角質』、『使用了不合適的保養化妝品』… …

這些不適合皮膚的暴力行為,都會傷害正常的角質層運作,角質層一旦受損,代謝就會不正常,這時候就會同時發生二種狀況:

❶無法生產足夠的天然保濕因子,當天然保濕因子不足的時候,能夠從真皮層吸上來的水量也會不足,當角質含水量低於 10% 時,表層就會產生乾燥的狀況,比如說乾紋、脫屑、甚至是脫皮!

❷老廢的角質無法順利代謝,毛孔便不通順,皮脂腺所分泌的油脂無法順利排出,堵塞毛孔,久了堆積成粉刺,發炎了成痘痘… …

『有時候』乾燥或『部分』乾燥,不是真的乾性肌

如果你也是屬於大多時候,油脂分泌都還算正常甚至是旺盛的人,請不要再餵食『油性滋潤』的成分囉!因為你根本不需要油,強餵只會造成角質層運作異常以及毛孔堵塞!

你該檢查自己的洗臉與卸妝產品是否太刺激,或者是自己操作不當造成過度清潔,破壞角質層的機能,使得皮膚出現『暫時性乾燥』的錯覺,胡亂保濕補油反而陷入各種皮膚過敏、痘痘問題的惡性循環 !

延伸閱讀【攻略】拒絕痘痘粉刺過敏!臉洗對了,皮膚的問題就解決了七成

正確的作法應該是這樣

  • 缺油的皮膚(皮脂腺分泌不足|皮膚不太出油)的人才需要補油

  • 大多數的皮膚乾燥屬於含水量不足的皮膚,要做的是補水、補保濕屏障、檢查清潔產品與方式、調整飲食作息

  • 皮膚炎請去看醫生!

天然的油性滋潤,也就是純天然植物油,通常分子量都比較大,不容易滲入毛孔造成阻塞,比如說荷荷芭油的分子量約600 dalton、椰子油的分子量約700 dalton、橄欖油的分子量甚至達到1070 dalton,比起化學的合成酯來說,不會滲入毛孔,對肌膚可說是非常友善 ; 但是這些油份卻會屏蔽毛孔,油分過多會使得皮脂自然分泌的油脂無法順利排出,反而又造成毛孔阻塞。

不曉得大家有沒有看到重點了?『正常分泌的油脂』,也就是說,只要你的皮脂腺還能分泌油脂,多給一點油都會是不智之舉

天然的真的很棒,只可惜你的膚質與她無緣

以植物油來說,說它是油性滋潤成分,它就真的只是油性滋潤,也就是『潤滑』、『補充油份』,就這樣而已,或許有人會認為『補充油份』不就是很棒的功效了嗎?還是天然的耶~但是我也說過,大多數的台灣人臉部皮膚與背部皮膚其實不需要補充油份呀,補充過多的油份只會屏蔽毛孔造成自然分泌的皮脂無法順利排出。台灣人乾燥的問題大多源自於『清潔不當』,包含使用不適合的清潔產品以及過度的清潔方式與頻率,如果想再為皮膚多做點什麼事,那就是保濕了,保濕的工作包含了『補水』+『保水』,然而100%的植物油或許能夠保水,卻無法補水,還會造成毛孔堵塞,這個忙還是別幫了罷!如果要幫植物油來個平反的話,椰子油與雪亞脂(乳油木果油)用來保養四肢、關節的皮膚其實也是個天然的選擇唷~

延伸閱讀➠【攻略】精油芳療保養?油保養?如果你的皮膚不缺,請不要強餵

沒有可靠的科學實驗數據的支持,就意味著什麼都不是!無論是天然的、化學的、100%的、植萃的、植物油的… …,都不用採信!

保養化妝品中需要留意的植物油成分

化妝保養品的全成分中看到以『Oil』結尾的大多都是植物油,但是不一定是純天然的植物油,通常都會是化學合成的,最常見的成分就是Shea Butter(雪亞脂、乳油木)、Cocoa Butter(可可脂),但是這二個都不是以『Oil』做結尾的植物油成分,卻是油度最高的植物油成分,大家看成分時需要多留意了 ; 其他很常見的植物油還有Olive Oil(橄欖油)、Coconut Oil(椰子油)也是油度較高的植物油,前面這四種植物油都是致粉刺指數較高的植物油

接著還有許多不常見的植物油,但是也不難分辨,大多是以『seed oil』結尾的,中文大多是XX籽油,也都是植物油成分,比較需要注意的是Linseed Oil(亞麻籽油),雖然質地較為清爽,卻是高度致粉刺的植物油。温唯曾經看過居然有部落客說:『出油痘痘肌需要的植物油就是含有次亞麻油酸比例較高的亞麻籽油』,根本亂教還會出油的皮膚其實是任何含有“油性滋潤”的產品都必須拒用,怎麼可能還會特別去挑選到含有亞麻籽油的產品,更何況這個Linseed Oil無論在EZskin輕鬆美膚網或是skin SALVATION都被標示為高度致粉刺的植物油!

最後我想說的是sunflower oils(向日葵油)與Safflower Oil(紅花籽油),這二種植物油是skin SALVATION與CosDNA都標示為致粉刺指數為“0”的植物油,質地也是屬於相對更清爽的植物油?這個有待商榷,温唯還是老話一句,『溫度』+『雄性激素』才是造成油脂分泌旺盛的主因,只要你的肌膚還能正常分泌油脂,請不要再使用含有“植物油”的產品,或許你會認為:『我使用了之後都沒事』,套句陳衍良醫師常說的:『不是不報,時候未到!』,你以為粉刺養成計劃是一瓶使用了幾個月的保養品就會出來say Hi嗎?它可能會在半年後甚至幾年後才來個集體大爆發,然而你已經不知道換了多少保養品了,到時候不知道哪一瓶會淪落成被你怪罪的冤大頭。了!哪一瓶含冤未雪哪一瓶又僥倖逃過,你自己都搞不清楚了!

大家要先弄清楚的是Mineral Oil礦物油和凡士林中的主要成分『Petrolatum礦酯』,是完全不同的二種物質哦~

Mineral Oil礦物油和凡士林都沒錯,錯的是你不知道其實你的皮膚並不需要!

無論是Mineral Oil礦物油還是凡士林中的主要成分Petrolatum礦酯,只要生產廠商所使用的原料等級符合化妝品等級cosmetic grade,其實是不需要憂慮可能堵塞毛孔、致粉刺,以及毒性!

原料等級▶按照精製的程度區分成四種等級:

化妝品等級cosmetic grade

醫藥級pharmaceutical grade

食品級food grade

工業級industrial grades

Mineral Oil礦物油

Mineral Oil礦物油,是一種無色透明的液體,是石油在製成汽油過程中產生的副產品。 便宜、無色、無味、非常穩定不會與其他的成分發生化學反應,具柔潤性,所以大量使用於保養化妝品中作為柔潤劑以及溶劑。嬰兒油的主要成分就是Mineral Oil礦物油。

凡士林中的主要成分『Petrolatum礦酯』

Petrolatum礦酯是石油鑽井過程中,在鑽井平台上形成一種稱為“棒蠟”的未精製物質。通過精製和蒸餾這種物質,於是就產生了凡士林。

Petrolatum礦酯是一種蠟質,具有非常好的封閉效果,能夠對皮膚形成屏障,當皮膚受到刺激或受傷時尤其有用,所以經常被用於軟膏、藥膏製品。 這種屏障可以保護皮膚免受細菌,刺激物和外部污染。 它還可以 減少水分流失, 因此皮膚不會變乾。

Mineral Oil礦物油和Petrolatum礦酯的迷思破解

在搞清楚這二者的區別之後,其實無論是Mineral Oil礦物油還是Petrolatum礦酯,一直都存在著聲名狼藉的迷思,比如說Mineral Oil礦物油會堵塞毛孔致粉刺,而Petrolatum礦酯則是可能具有毒物會危害健康,既然都提到了Mineral Oil礦物油,所以溫唯想透過『原料來源』順便幫大家釐清一下這些迷思的虛實!

什麼情況會讓大家誤以為Mineral Oil礦物油和Petrolatum礦酯可能堵塞毛孔?

Mineral Oil礦物油,它就是一種油質,當皮脂腺分泌的油脂不足時,Mineral Oil礦物油能夠為乾燥的皮膚表面補充油脂的滋潤。

Petrolatum礦酯則是可作為皮膚的屏障,當皮脂腺分泌的油脂不足時,幫助皮膚表層防止水分散失。

大家請注意!温唯不斷地提到『當皮脂腺分泌的油脂不足時』,這意味著和天然植物油一樣,當你的皮膚能夠正常分泌油脂的時候,多補充Mineral Oil礦物油只會造成毛孔負擔。而Petrolatum礦酯則是能夠作為防止水份與油份散失的保護屏障,同樣地,如果你的皮膚能夠正常分泌油脂,這個保護屏障反而會讓你的毛孔無法將油脂順利排出,長期使用毛孔可能就會堵塞了!

什麼樣的情況才是『當皮脂腺分泌的油脂不足時』?

❶後天的皮脂腺受損或先天性皮脂腺分泌不足的人,比如說『異位性皮膚炎』的患者,這類型的患者的皮脂腺的油脂分泌不足+角質層的含水量不足,所以需要Mineral Oil礦物油作為油脂補充的滋潤+Petrolatum礦酯作為防止水分與油份散失的保護屏障。當然,這樣的組合並不是對異位性皮膚炎患者最好的選擇,最好的選擇應該必須再加上具有『補水』的保濕產品。

延伸閱讀➠【攻略】你以為的保濕其實一點都不保濕,可能還會致痘粉刺

❷居住在冬天溫度長期在15°C以下的人,比如說中高緯度地區的乾冷氣候☞前面「先聊油保養」中提到過當溫度降到15°C以下,皮脂能夠流動到表層的速度就會趨緩,如果持續好幾個月的溫度都在15°C以下甚至更低,皮脂能夠流動到表層的機會就相對更低了,適當地補充『油份』以及『保護屏障』是非常必須的。

你本身就是容易出油、毛孔粗大、粉刺滿滿的皮膚,就不應該再使用任何的油性滋潤產品!如果會覺得乾燥,應該檢視自己的清潔產品與清潔方式是否都過度刺激了。如果油性毛孔粉刺痘痘的皮膚出現發炎過敏的情況,更應該看醫生處理,也不是自行擦凡士林加重毛孔的屏蔽堵塞!

保養化妝品中常見的『Squalane角鯊』是一個廠商過度造神用來欺騙消費者的護膚神話之一?其實它就是一個化學合成的成分,只有『油性滋潤』的功能,除此之外,由於分子量小於500 dalton,還容易滲入毛孔,與皮脂分泌的油脂交纏,造成毛孔阻塞,油份的屏蔽效果還容易造成毛孔發炎而致痘哦!

先幫大家腦補一下基本概念:

  • 角鯊Squalene(天然)和角鯊Squalane(化學合成)是不一樣的!

  • 只有存在於動物(包含人類)、植物中的角鯊Squalene才有『抗氧化』的功能!

  • 萃取出的角鯊Squalene容易氧化,實驗顯示氧化之後有致痘性

  • 目前市面上宣稱『角鯊』的保養品都是經過化學合成的角鯊Squalane

  • 角鯊Squalane只具有『油滋潤』的功能

  • 大多數的台灣人(皮膚炎患者除外)平常不需要補充『油性滋潤』,否則可能會阻塞毛孔哦

在了解『角鯊』之前,我們先來看看這張很『瞎』的『角鯊吐槽圖片』吧!看温唯表演如何破解廣告話術

這張圖片是温唯在Google搜尋『角鯊』得到的結果,紅線劃掉的是誇大不實的廣告文字,黃底黑字是温唯的個人見解。

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 一次搞懂化妝保養品全成份,和痘痘粉刺過敏說掰掰 |溫唯  痘痘粉刺過敏,保養品全成份,致粉刺

相信大家或多或少都有聽過、用過、甚至是必用主打『角鯊』的保養品對吧?無非是為了追求『保濕』、『滋潤』、『抗老』、『修復』、『幫助吸收』… … 很遺憾的是

市售保養品中的『角鯊烷』,只能給你滿滿的『油滋潤』,其他什麼都沒有!

市售保養品中的『角鯊烷』,只能給你滿滿的『油滋潤』,其他什麼都沒有!

市售保養品中的『角鯊烷』,只能給你滿滿的『油滋潤』,其他什麼都沒有!

但是,話說回來,

角鯊是怎麼變成保養神器

首先,我們需要先了解角質層中,水分與油脂的運作機制!前面在『簡介』的地方有提過『皮脂腺分泌』與『角質含水量』決定了膚質為乾性、中性、油性、混和性的屬性。

至於負責這些工作的成員有☞表面皮脂膜、角質細胞間脂質、毛孔皮脂腺脂質、天然保濕因子。

他們的工作範圍則是☞皮膚構造中的表皮層中的角質層。

他們負責的工作流程是☞

天然保濕因子☞主要是從角質細胞代謝過程中分解出多種胺基酸尿素乳酸。負責從真皮層中將人體70%的水分吸上來表皮運用,使表皮的含水量盡可能至少達到20-35% 左右。

皮脂腺脂質☞主要是分泌三酸甘油酯角鯊烯蠟酯膽固醇。分泌的皮脂會由毛孔排出到表皮作為角質層的屏障保護皮膚。

角質細胞間脂質☞主要是透過角質代謝的過程中釋放出神經醯胺脂肪酸膽固醇磷脂質,負責鞏固角質層,防止水份散失。

簡單來說,天然保濕因子負責吸水角質細胞間脂質負責防止水分散失鞏固角質層皮脂腺脂質負責分泌油脂到表皮保護皮膚

以上這些成分都是皮膚角質層自己運作生產的,如果哪天他們罷工了,就會引起乾燥過敏,接著皮膚炎就會爆發,這時候最好的解決方案無非就是看醫生了!

但是大家有看到幾個常見的保養品明星成分了嗎?比如說「角鯊烯」,比如說「神經醯胺」,比如說「胺基酸」⋯⋯

這個時候就會有許多保養品廠商看準消費者(愛膚心切?)的弱點,故弄虛實,將這些皮膚自己就擁有的成分(神話?)成保養聖品温唯想說的是,這些保養品中化學合成類似結構的物質真的能和皮膚自己生產的能一樣嗎?皮膚吃的下嗎?皮膚真的能運用嗎?

正式切入「角鯊」這個玩意,大家要注意☞

皮脂腺分泌的是角鯊Squalene,而保養品中添加的是化學合成的角鯊Squalane,這二種東西能一樣嗎?我只能說,即使表面一樣,裡面可是天差地遠哦!其實角鯊Squalene在整個角質層中也只佔了13%,但是在皮膚中最厲害的工作就是『抗氧化』以及『減緩紫外線照射的傷害』了,抗氧化是抗老化工作中很重要的環節,所以你說角鯊Squalene是不是身負重任呢?

那角鯊Squalane又是怎麼回事呢

其實角鯊Squalene這個玩意不只有人類的皮膚擁有,像是鯊魚的肝呀、橄欖呀、甘蔗等等的也能萃取出,說得好像很容易,實際上卻不是如此!因為角鯊Squalene如果暴露在空氣中非常地不穩定,而且容易氧化。所以就算是從其他生物、植物萃取出的角鯊Squalene一定會經過「氫化反應」,將角鯊Squalene的『不飽和雙鏈』打斷,就變成化學狀態較穩定的角鯊Squalane,你看,角鯊Squalane就這樣出現了,他是化學合成的!但是就是這個打斷『不飽和雙鏈』的化學反應,使萃取出的角鯊Squalene失去了最厲害的『抗氧化』的功能了,就像是把它的武功廢了一樣!

而且,有研究指出經紫外線照射過後的角鯊Squalene會變成角鯊烯氧化物(squalene monohydroperoxide),研究顯示這種氧化物會導致兔子皮膚的粉刺增加,因此有致痘性的風險

如此一來,你還想盲目地追求角鯊Squalene或角鯊Squalane

結論就是,目前市面上所有的保養品,即使產品宣稱是從『鯊魚的肝、橄欖、甘蔗等等』所萃取出的角鯊Squalene,其實都是已經『被廢掉武功』的角鯊Squalane!

另外還有一種角鯊Squalane,它不是從『動、植物』萃取經過化學合成角鯊Squalane的,它就是打從娘胎出生徹徹底底的化學物質合成!無論是哪一種,其實也沒有孰優孰劣,反正都是只有作為『油性滋潤』的功能,大多數的台灣人不需要油性滋潤就是

再幫大家統整一下本篇的重點:

  • 角鯊Squalene(天然)和角鯊Squalane(化學合成)是不一樣的!

  • 只有存在於動物(包含人類)、植物中的角鯊Squalene才有『抗氧化』的功能!

  • 萃取出的角鯊Squalene容易氧化,實驗顯示氧化之後有致痘性

  • 目前市面上宣稱『角鯊』的保養品都是經過化學合成的角鯊Squalane

  • 角鯊Squalane只具有『油滋潤』的功能

  • 大多數的台灣人(皮膚炎患者除外)平常不需要補充『油性滋潤』,否則可能會阻塞毛孔哦

植物萃取

沒有可靠的實驗數據作為佐證,所有的產品宣稱,都是廠商自嗨的騙術,沒有實證功效,再天然的植物萃取,也是徒勞無功!而且容易長粉刺、痘痘的皮膚要小心使用。

在芳療保養的世界中,追求的是來自於100%純植物來源的產品,以植物油作為核心,再輔以精油與純露,原料最好還是有機栽種的。

那植物萃取又是什麼呢?

萃取,簡單說就是將植物浸泡在溶劑中 ( 通常是水或酒精 ) ,藉由浸泡、搖晃、溫度控制、超音波等方式,把裡面的有效成分提取到溶劑中,接著過濾掉殘渣之後,取得萃取液體,並且為了方便保存,可能會在萃取出的液體添加防腐劑,或冷凍乾燥製成粉末,所以植物萃取可能是液體的型態,也有可能是粉末的型態。

植物的成分

因為植物的生長過程在不斷地光合作用與代謝下,可以衍生出高達500種的化學物質,而這些化學物質具有不同的特性,有些化學物質的特性則是對人體能發揮特殊的功效。每一種植物所含有的化學物質也是完全不同的,甚至是同一科別的植物,只要品種、生長環境不同,所含有的化學成分也會有差異。

在植物科學的研究下,對人體能發揮功效的化學物質可以分成二大類:

❶有90%的化學物質屬於『萜烯類及其衍生物』:對人體能發生的功效大多是☞消炎、止痛、抗菌、刺激免疫、循環的功效。

❷剩下的化學物質則是屬於『芳香化合物』,也是植物產生味道的主要來源,對人體能發生的功效大多是☞抗感染、排毒、活血、抗痙攣,對人體的刺激性也會相對更強烈。

在植物的化學物質中,最容易發生問題的就是『芳香化合物』了,其中的『酚類』具有較強烈的刺激性,在療效需求的使用下必須謹慎使用;而其中的『香豆素類』則是具有『光敏性』,若是使用在皮膚上,則需要注意日曬後會造成皮膚過敏。

植物萃取在皮膚應用上可能發生的隱憂

由於每一種植物所含有的化學物質完全不同,也非常複雜,即使我們生活上常見的植物絕大多數都是較為溫和的成分,但是仍含有少量較為刺激甚至對人體有危害的成分,如果沒有特別鑽研,你永遠不知道,這些植物的化學物質的種類與含量!

植物療法

起源

三千年前的蘇美人是歷史記載中最早使用植物治病的紀錄,無論是歐洲或中國古代,植物更是作為藥材與食補的主要來源。

植物是如何運用在人類的醫療與保健

正因這些化學物質,各自執掌不同的療效,數千年的經驗傳承以至於近代的植物實證科學,將植物的化學物質運用在人類疾病治療與滋補上,無論是在身、心靈,全世界植物藥理科學持續不斷地精進研發,比如說我們比較熟悉的『科學中藥』、或者是歐美較為盛行的『順勢療法』,默默地想藉由更自然、更沒有副作用的方式改善人類的健康!

不過,時代的演進是很現實殘酷的,現代科學研發的化學成分所具有的療效早就遠遠超過植物所能提供的太多了!即使『植物藥理科學』不如現代醫學來得有效,在醫學上的實際運用也不如現代醫學廣泛,但是在慢性疾病、保健養生的應用上,以對人體更低危害的姿態,能夠達到循序漸進地去調理體質。

或許這篇幅才是大家最關心的話題!

先幫大家整理幾個重點

  • 以植物作為醫療的植物藥學,大多數屬於循序漸進的調養,療效相對較低於化學合成的藥物。

  • 皮膚與人體的吸收機制不同,體內能吸收利用的植物化學物質所帶來的療效,皮膚大多吃不下!

  • 即使在皮膚也能發揮作用的療效,也會遠低於體內能運用的以及化學保養品所能達到的程度

  • 大多數保養品所添加的『微量』植物萃取濃度都太低,要以此宣稱攻效毫無邏輯!

  • 活性成分的效果取決於『濃度』與『配方』,無法檢驗的『濃度』與『配方』,任何宣稱都能被視為『廣告誇大不實』

  • 大多數宣稱具有療效的植萃保養品,都是廠商『自嗨』的閉門實驗?

  • 沒有可靠的實驗數據作為佐證,再天然的植物萃取也是徒勞無功!

如果要說植物與護膚之間的關係,最符合『科學實證』原則的就是『美白』的功效了!從國外的『藥妝品皮膚科學』(Cosmeceuticals, 2nd edition)中所歸類作為淡斑藥劑的成分中,其中『熊果素』、『餘甘子萃取』、『西酸模萃取』、『沒食子酸』…等,這幾種成分都是從『植物萃取』而來,聽起來好像很美好,但是在這四種植物來源的淡斑成分中,只有『熊果素』是台灣衛福部認定可以宣稱具有美白功效的成分,著實地扼殺了其他成分的存在價值!如果廠商添加的成分不是衛福部所規範的『具有美白效果』的成分,就不能宣稱具有美白的效果,聽起來是頗哀傷的,但是比不被政府機構認同的更哀傷還在後頭… …

為什麼植物萃取運用在皮膚上,大多沒有你期待的那些療效

大家要明白的是,既然『植物藥理科學』運用在人體內的療效遠不及『現在醫學與化學科學』,那外用於皮膚上的效果呢?答案當然是比運用在『人體內』的效果更微弱了!無論是現代的皮膚醫學或者是保養品化學,能發揮的效果肯定遠遠勝於『植物』所能給皮膚的!

植物的化學物質中大多都含有『消炎』與『抗菌』的作用,但是實際的作用效果與科學研發的化學成分相比,可說是以卵擊石!

案例一:痘痘

就拿植物中含有最多抗菌、消炎物質的『茶樹萃取』來說吧,澳洲茶樹就含有3種能夠作為殺菌的成分30% 4-松油醇,以及微量的阿法松油醇(α – terpineol)與芳樟醇(linalool),那實務上需要多少濃度的茶樹精油才能在皮膚上發揮『抗菌』、『消炎』的效果呢?答案是5%

有研究指出☞「在治療單純性皰疹上,5%茶樹精油的效果和5%的acyclovir藥膏差不多 (出處)」;而5%的過氧化苯乳液與5%的茶樹精油凝膠,在受試者治療痘痘的實驗中,過氧化苯的效果明顯比茶樹精油好(出處)。

然而,濃度超過3%的茶樹對皮膚不但有刺激性,還會造成皮脂膜的傷害,而濃度低於3%的茶樹對於痘痘的治療並沒有多大的幫助

案例二:美白

即使在國外作為淡斑藥劑的成分研究中,源自於植物的美白成分就包含了四種☞『熊果素』、『餘甘子萃取』、『西酸模萃取』、『沒食子酸』,但是在台灣最常見的就是『熊果素』,其他三種應該大多數的人聽都沒聽過,為什麼呢?因為其他三種沒有被衛福部所納入美白成分規範中!這意味著,如果產品中添加的是沒有被衛福部所納入美白功效的成分,就算濃度再高、配方再有效,都不能標示、宣稱為美白產品,所以大部分在台灣販售的保養品當然一定都會添加衛福部有規定的成分,這樣才能宣稱是美白產品(迂腐至極的衛福部+唯利是圖的廠商)!

不過這倒也無妨,反正『熊果素』本來就具有美白效果,但是一直都沒有可靠的研究指出要多少濃度才能達到美白的效果。其實,『濃度』與『配方』是決定活性成分能否在皮膚上發生有效作用的二大關鍵因素,比如說化學合成的『杜鵑花酸』,有可靠研究指出,20%的杜鵑花酸在淡斑美白的功效更優於4%的『對苯二酚』,而且,沒有『對苯二酚』的傷害性與副作用!(出處)

然而,對於『熊果素』來說,最殘酷的現實或許不只是沒有可靠實驗數據來證明濃度與功效,而是保養品研發廠商又願意放多少的濃度到產品裡?衛福部規定『熊果素添加』上限是7%,目前看到國內外濃度最高的產品有三款,但是也才只有5%,至於其他市面上一狗票的美白產品呢?你永遠不知道廠商願意為產品付出的實效有多少

順帶一提,『熊果素』是一種極不穩定的成分,非常考究配方的相容性與容器的保存性!很明顯地,即使它是源自於天然的美白成分,但是應用在保養品的條件過苛,而且還無法以可信的數據量化美白的效果!它絕對不是最優秀美白活性成分

延伸閱讀➠【攻略】真實有效的美白,關鍵是成分+濃度+配方

植物萃取以天然作為號招,為什麼大多數的成分一直都沒有可靠的實驗佐證他們的功效呢?

大家要先理解一個觀念,可靠的研究數據必須是經過可『反覆驗證』的實驗,並且在具公信力的單位或媒介公開發佈。大多數的實驗會胎死腹中都輸在無法通過『反覆驗證』的過程。化學合成的物質是由固定的結構所組成的,實驗的對象比較不會受到原料品質不同而影響實驗的結果!但是植物萃取多元化的特性使它們無法像化學合成的成分那樣統一固定,在『簡介欄』中提過,植物的成分,每一種植物可能數十種、甚至數百種化學物質,即使是同一種學名的植物,只要品種不同、栽種地不同、生長條件不同,化學物質就會有所差異,這些差異都會影響實驗結果的數據。

我們應該以科學的方式看待植物萃取

我們受到科學的庇護,不需要像『神農嚐百草』那樣在不知危險何在地親身去試驗植物的療效,我們更應該遵循著能夠經得起『反覆驗證』的科學研究!這意味著,在未經過『反覆驗證的科學研究』的各種廠商自嗨的『實驗?』,都需要抱持存疑的態度,比如說你最近才購買的宣稱“植萃功效”能夠抗老活膚嫩膚緊緻透白的保養品,功效不是廠商私人實驗說了算

由於保養品中所能添加的植物萃取濃度大多都會在一定的『安全範圍』內,又或者是廠商根本就打著“加一點意思意思一下就好”的一肚子壞水,大多都是『超低微量』濃度,若真要以“植萃”宣稱療效,是完全沒有根據也不合乎邏輯的!

積極有效且安全的化學成分其實也不少,而且都是經過科學實驗反覆證實的成分;因為保養化妝品市場的過度飽和,廠商黔驢技窮端不出新菜色,別被這些天花亂墜的垃圾食物給騙了!

藻類

這是一個非常龐大且族繁不及備載的一種植物,最令人無法接受的是,清一色都是可能致痘粉刺的成分,有一說是藻類的植物由於生長於海中(廢話!!),長期接收來自於海水中的『碘』元素,前面在『一定會致痘粉刺的鹵素家族』中就解釋過一定要小心含有『氟』、『氯』、『碘』的成分,或許能夠解釋為什麼藻類的植物全部可能致痘粉刺了!

由於藻類的種類繁多,溫唯盡量將能夠找得到的英文名以及沒有『藻』這個字的中文名都放上來,大家挑選產品的時候一定要特別注意唷!

請服用

Ahnfeltia Concinna  •  Alaria esculenta  •  Algae  •  Ascophyllum Nodosum褐藻類 •  Kelp海帶萃取 •  Bladderwrack墨角藻 •  Carrageenan鹿角菜膠 •  Chlorella小球藻 •  Corallina officinalis珊瑚藻 •  Enteromorpha Compressa扁滸苔 •  Gelidium Cartilagineum膠石花菜 •  Padina pavonica 粉團扇藻 •  Palmaria palmata 紅藻類 •  Porphyridium紫球藻

或許大家也會想要了解,

藻類在皮膚上到底能發揮什麼樣的作用,為什麼保養品需要添加藻類?

有許多研究顯示藻類植物含有能夠幫助抗氧化的成分,比如說大家比較熟悉的「從藻膠所萃取出的蝦紅素」,廣泛地運用在保健食品上,蝦紅素能夠幫助抗氧化、增強免疫力等等的功效,而且温唯一再提到,『抗氧化』其實就是抗老化工作中重要的環節之一。但是,這些是將萃取出的蝦紅素應用在保健食品上的研究,那皮膚呢?我是還沒看過將蝦紅素添加在保養品中的案例,但是添加『藻類』的保養品倒是不少…這樣真的能行嗎?沒有任何可靠的實驗證明這些藻類添加在保養品中的「抗氧化」功效!

延伸閱讀➠【攻略】拒絕痘痘粉刺過敏,保養品真的能抗老嗎?

商就是這樣的無所不用其極,某實驗研究說蝦紅素能幫助抗氧化,就把能萃取出蝦紅素的「藻類植物」添加在保養品中;迷迭香具有『修復』的功能?就把迷迭香萃取添加在保養品中,再宣稱保養品能夠修復皮膚的誇大不實話術;鼠尾草具有『收斂』功能,添加在保養品中就直接宣稱具有『控油』的功效

這些植物的療效目前還無法統一透過科學方式證實在皮膚上所能發揮的作用機制,一味地強加濫用只為了製造話題欺騙消費者購買,實在太噁心了!

是否還有其他的植物可能致痘粉刺?

在植物的化學物質無法精確統一的前提下,個別單一的實驗數據是沒有意義的。雖然目前還沒有足夠的研究數據說明哪些植物可能有致痘粉刺的疑慮,但是對於容易長粉刺痘痘的人來說,成分越複雜的植物往往也挾帶著更多的風險與威脅,除了藻類是一定要避免的之外,你可以不用特別矯枉過正去避免所有的植物萃取,但是你絕對不需要特別去追求植萃的產品,別忘了皮膚的保養原則「Less is more」,無論是產品或成分。

  • 自然清新有層次的嗅覺饗宴

  • 微量的植物萃取會比微量的化學香精更不容易刺激敏感脆弱的皮膚

  • 作為更安全且較不會危害健康的防腐抗菌劑選擇

如果你有接觸過芳療,是否也和我一樣被100%有機的天然芬芳深深吸引,那種源自天然且獨一無二的味道絕對是化學香精望塵莫及的!

溫唯會用『味道』與『芬芳』來取代『香氣』或『香味』的原因是因為,其實植物的味道並不是總是那麼討喜,老實說,有一些植物的味道確實會令人咋舌,但是很值得玩味的就是,即使再不討喜的味道,嗅覺總還是能被這些天然的清新所馴服,植物的味道對於心靈層面的療癒具有正面且積極的影響力,在植物藥學中已不斷被證實,這是心靈層次的接觸,必須用心去體驗,嗅覺只是一個媒介罷了!

芳療其實就是『芳香療法』的簡稱,無論是植物油、精油、純露、萃取液,在足夠且不會造成刺激的濃度下,都可以透過皮膚去「感受」它,或者是透過嗅覺去「體驗」它,那些具有魔力的天然味道。

是的,溫唯提到了『皮膚』,和『嗅覺』一樣,皮膚也只是個媒介,透過皮膚去感受植物的溫度滲透,並且藉由嗅覺的『吸入』將味道帶入體內,並不是大家期待的那種保養品與皮膚之間的關係唷

老實說,在温為接觸了芳療之後,對於市面上滿坑滿谷的化學香精可說是避之唯恐不及,那些化學香精噁心過頭了。

但是護膚保養必須完全遵循著科學(化學)的原則,即使是純天然的植物成分,也得經過化學的合成,這樣的配方才能達到可預期的功效。但是在心靈層次的喜好上,溫唯則是寧可產品沒有味道,只有化學成分原本的味道,也堅決不要化學香精的味道

這也是溫唯認為植物萃取最棒的優勢,取代化學香精!也就是說,市面上有許多主打植萃甚至是宣稱天然的產品,在温為看來,比較偏向於以「植物萃取」取代化學香精的作法。真的不要掉進廠商話術的陷阱,任何沒有經過具國際公信力的機構認證為100%有機或者是100%植物原料的產品,都一定有添加化學成分,比如說防腐劑!

化學香精與植物萃取的對決

以邏輯思考,化學香精的原料品質參差不齊,確實會有可能刺激皮膚的疑慮,尤其是對於皮膚脆弱、發炎的人來說,感受更是立即且強烈。

那植物萃取呢?温唯不斷地強調植物的成分非常複雜,即使大多數被我們廣泛運用的植物萃取大致不會有什麼刺激問題(畢竟宣稱植萃的廠商才不會拿石頭砸自己的腳,最好是微量到沒有任何影響力的最好!),這同時也意味著,微量的植物萃取對於敏感脆弱肌來說,是相對友善的,這是植物萃取第二大優點!

作為抗菌劑、防腐劑、以及其他活性成分的抗氧化劑

對於防腐劑,人們總存在著太多的誤解,誤解則是會引發恐懼!市面上確實充斥著許多容易刺激皮膚、甚至會危害健康的防腐劑,但是也有許多相對安全的選擇。面對防腐劑,我們不應該恐懼逃避,因為防腐劑是保養品必須的成分,否則,從生產到消費者使用完畢,你願意給保養品多長的壽命呢?除了化學合成的防腐劑之外,植物也能作為產品的抗菌劑或防腐劑唷~

作為抗菌劑大多數的植物都含有『萜烯類及其衍生物』的化學物質,這類型的物質通常具有抗菌的功能,像是茶樹就含有高濃度的『醇類』物質,而醇類就是屬於『萜烯類的衍生物』,這類型的植物萃取在一定的濃度下可作為抗菌劑。

作為防腐劑其實在植物的運作機制上,正確來說是抗氧化劑,比如說像是含有『酚類』物質的植物,『酚類』是屬於植物類型中的『芳香化合物』,具有抗氧化的功效,但是對皮膚的刺激性較其他類型要大,比如說百里香酚。適量添加可作為保養品的腐腐劑,比起大多數化學合成的防腐劑來說,著實較為安全。

防腐劑的迷思?

防腐劑是必須添加的成分,有好有壞,需注意種類與濃度

再被廠商『無添加防腐劑』的恐懼行銷話術蒙了雙眼蔽了心,大多數的化學防腐劑其實沒那麼可怕,而且,許多民生保養洗沐品的保存需要它。

防腐劑怎麼就成了罪人了?

❶目前被廣泛運用的防腐劑都是“化學成分”,只要是牽扯到『化學』,就很容易被廠商利用,製造恐懼行銷自家的『天然?』(但真的天然嗎?)

❷近年來大家避之唯恐不及的『Paraben家族』,確實是相對較不安全的一種化學防腐劑,因為2014年歐盟調降了Paraben家族中的Propyl paraben Butyl paraben的濃度上限,就是這個調降,又被廠商抓到操作恐懼行銷的小辮子,開始大肆抹黑各種類型的Paraben,使消費者聞Paraben色變,接著演變成只要看到含化學防腐劑的產品就如同看到鬼!這樣廠商就可以大肆宣稱自家『不含Paraben的產品就是好產品?』。

其實想想Paraben家族也沒那麼壞,因為在衛福部『核准添加於化妝品中的化學防腐劑名單』中,比Paraben家族更可怕的化學防腐劑大有人在,只是剛好沒有新聞可以炒作,所以大家都不知道,其實Paraben家族在規範內的濃度使用,並沒有那麼容易造成過敏、毒性、癌症等等大家擔心的問題。

大家實在不需要因此鬧恐慌,因為食藥署針對上百種可作為抗菌、防腐的化學成分都規範了能添加的用途以及濃度上限,而且盡可能依照國際的規定,比如說『只能添加在立即沖洗掉產品中』,或者是『不得使用於三歲以下孩童』…等等,而每一種化學防腐劑的濃度上限也規定地很詳細,大家可以在衛福部的官網中『化粧品中防腐劑成分使用及限量規定基準表』下載最新的PDF檔案。

而這些防腐劑的濃度上限大多都是在1%以下,真的就是一滴滴,大多數正常的皮膚並不會因為添加了一滴滴的化學防腐劑就會過敏,也不會因為長期使用而對身體造成危害。我們要了解的是產品中所添加防腐劑的類型,反正既然都是要添加防腐劑,我們在情感上當然會希望所添加的化學防腐劑是屬於相對更溫和安全的類型囉~

化學防腐劑真正的潛在危機是

❶嬰兒、皮膚炎患者,雖然說化學防腐劑在規範的使用濃度下,對人體不會產生危害,但是,也不是要所有人都敞開胸懷,擁抱化學防腐劑。因為仍有少數的化學防腐劑是被規定不能添加在嬰兒產品中的,像這類型的化學防腐劑,其實皮膚炎患者也需要遵循同樣的標準。

❷即使衛福部規範了化學防腐劑濃度上限,但是一般消費者在產品上完全看不到化學防腐劑的濃度,無法知道廠商在濃度上有沒有作假?到底有沒有符合規範?衛福部或許會抽查,卻不可能將市售的所有產品逐一檢驗。消費者在無法得知濃度的情況下,要如何知道那些可能會刺激皮膚的化學防腐劑添加的濃度是否符合規範呢?

到底為什麼要添加防腐劑

防腐劑的主要作用就是防止產品的成分變質腐敗☞我們生活中所使用的清潔與保養用品,無論是臉部使用的、身體使用的,甚至是居家環境所使用的清潔劑… ,一定都會有保存期限,這個保存期限大多會是三年,當然更短或更長都有可能。決定這個保存期限的必要關鍵就是☞防腐劑,你說防腐劑是不是這些產品的必要添加物呢?除非你願意放棄保存期限或者是付擔更高的產品售價,才有討論拒絕化學防腐劑的空間,大概沒有多少人會願意吧!?

產品為什麼會變質腐敗?

❶大多數產品腐敗的原因其實就是內容物的成分變質,因為大多數產品的主成分都是『水』,用『水』作為主要的溶劑,而『水』+『空氣』就會滋生細菌,細菌就會使成分變質腐敗了。

❷少數的原因是成分本身極不穩定,比如說美白常見的『活性成分』,容易受到『水』、『溫度』、『環境』的改變而發生成分變質或失效。

防腐的概念與層級

既然「細菌」和「成分穩定性」是決定產品變質與否的主因,有的產品只需要考慮「抑菌」的問題,有的產品則是還需要同時考慮到「成分穩定」的問題。於是防腐的層級可以分成最基礎且成本最低的「抑制細菌滋生」與「防止成分腐敗」,以及更高層次,同時也需要付出更高成本的「製造能夠穩定成分的環境」

最低層級❥抑制細菌滋生☞添加抗菌劑,使產品的內容物即使處於『水』+『空氣』的狀態下,也不容易滋生細菌。抗菌劑的成分大多都是成本低廉的化學合成物,添加的劑量通常也很低,其實在規範的劑量下添加,是不需要太擔心這些抗菌劑會對皮膚或人體造成什麼危害。

一般層級❥防止成分腐敗☞添加防腐劑、安定劑、穩定劑,使成分不容易變質腐敗。這種也是最便宜的做法,因為目前最廣泛運用的防腐劑都是化學合成的成分,成本便宜。由於法規都有規定化學防腐劑的添加濃度上限,以確保不會造成皮膚刺激或人體危害,所以產品中通常會添加多種具穩定與抗菌效果的防腐劑相互支援,以避免單一種化學防腐劑的添加濃度超過法規上限。

較高層級製造能夠穩定成分的環境☞這是較高層級的防腐概念,成本也相對拉高了。這樣的做法會比較適合高單價的護膚品或精華液,因為可以賣比較貴,就算成本提高了,消費者通常還是能接受。

☟以下是三種比較常見的「製造能夠穩定成分環境」的型態☟

  • ➊『無水溶劑』☞既然『水』+『空氣』會滋生細菌,使產品變質腐敗,如果不要添加『水』,是不是就沒事了呢?答案是肯定的,但是如果不用『水』作為溶劑,有其他的選擇嗎?當然有,不過生產成本勢必要提高了,因為沒有比『水』還要更便宜的溶劑了!

    通常要製作能夠穩定成分的環境,會使用不太容易腐敗的物質作為溶劑,比如說「高濃度酒精」、「多元醇」、「合成油」、「粉劑」、「油膏」… …等等。

    「高濃度酒精」☞最適合那些添加了高度不穩定活性成分的高單價精華液了

    「多元醇」、「合成油」☞適合大多數單價較高的護膚保養品

    「粉劑」、「油膏」☞比如說口紅、粉底膏、護唇膏… …等等這些質地是『膏狀』的產品,以及粉餅、眼影、腮紅…等等的這些質地是『粉狀』的產品,這些產品的共同點就是主成分通常不太需要添加『水』,所以也不會需要添加防腐劑。

    以上這些使用不太會腐敗成分當作溶劑,不但使成分不容易腐敗,『高濃度酒精』與『多元醇』還能夠穩定活性成分。但是這種完全不加水只添加其他溶劑的做法,會提高原料的成本,所以會比較適合高單價的護膚保養品使用。至於大多數的民生洗沐用品和一般保養品還是乖乖地用『水』當作溶劑,再加上相對溫和安全的化學防腐劑吧,畢竟你們的售價沒在一個水平上沒那個命呀~

  • ➋『微脂囊包覆』☞還有另一種比『無水溶劑』更高一層次的做法,是特別針對較不穩定的活性成分,會採取微脂囊的技術將活性成分封包在這些不太會腐敗的物質中,這種個別處理的做法,比起使用其他溶劑的方式又再提高了原料與技術研發的成本,但是能夠確保活性成分的穩定性,並且不受到外在環境的影響與攻擊。

  • ➌真空裝填+不回滲空壓瓶包裝☞產品從生產過程確保在無菌真空的狀態裝填並且採用不回滲空壓瓶包裝,在運送、倉儲以至於販售陳列的過程與環境中,不會受到溫度與外在因素改變的影響,盡可能在每個環節都能達到一個最完美的無菌保存狀態。

延伸閱讀➠【攻略】真實有效的美白,關鍵是成分+濃度+配方


[/fusion_separator]們要明白的是,不想添加化學防腐劑的做法,也就是防腐的較高層級☞製造穩定成分的環境,這樣的成本對於一般民生消費品來說也太不實際了吧!高單價的護膚品或許可以這麼做,那一般的保養品和民生洗沐用品呢?你願意付出和高單價護膚品相當的價格購買它們嗎?我想大概沒多少人願意吧!既然無法避免『水』和『空氣』的同時存在,你該接受的事實就是☞成本相對更便宜的化學防腐劑就是這些平價的民生用品的最佳partner了!你無法拒絕它,但是我們可以篩選它,盡量選擇相對較溫和也較安全的化學防腐劑

植物萃取☞相對更安全的抗菌防腐劑,但是成本相對較高,而且沒有足夠的統一數據能夠支持防腐的實效!

前面在『植物萃取的可取之處』中有提到『植物也能作為抗菌劑、防腐劑、成分的抗氧化穩定劑』,比如說薰衣草、檸檬、百里香、鼠尾草、檀香、茶樹… …等等,這些植物含有較高濃度的『萜烯類』物質,具有抗菌的功能;另外,也有某些植物是同時具有抗菌+防腐的功效,比如說含有『芳香化合物中酚類物質』的丁香與小茴香、以及含有『萜烯類中的氧化物質』的桉樹,這些物質能夠同時發揮抗菌+防腐的功能。

然而在目前保養品研發的趨勢上,無法將植物廣泛運用作為抗菌劑或防腐劑的原因,主要有二個需要克服的難題:

❶原料成本將會提高☞無論如何,面對化學合成的抗菌劑與防腐劑低廉的價格,想要以對人體較友善的植物取代化學合成的抗菌劑與防腐劑,在目前原料取得的條件下,勢必得提高生產的成本了。

❷目前能通過反覆驗證的實驗而得到可採用的統一數據還是不足☞由於植物的品種繁多,成分也非常複雜,受到不同氣候、土壤、栽種方式的影響,即使是同一品種的植物,含有的化學物質與結構也會有所差異,這些無法統一的變數,使得植物作為防腐的相關實驗結果參差不齊。也因此,目前並沒有太多統一的研究數據足以支持植物作為護膚品原料的作用機制與功效。

即便如此,國外還是有少數的植物已經運用在保養品的防腐劑原料,包括Orange-Lemongrass Blend檸檬草合成物、Honeysuckle Blend忍冬合成物、胡蘿蔔發酵分離出的肽溶液a solution of peptides isolated from the bacteria Leuconostoc kimchii upon fermentation of radishes… …,這些都還是具有可靠的實驗數據支持的植物萃取的防腐劑。

其實,目前市面上已經有許多主打『植萃天然』的保養品牌添加『植物萃取液』作為防腐的原料,透過私人研究室的實驗數據挑選出適合產品使用的植物以及能夠發揮作用的配方,由於這些都屬於私人的研究,只能證明特定研究目標的植物與產品配方的效果;但是這樣的產品方向不失為提供給『化學防腐劑恐慌症者』一個在”情感上”認為較安全的選擇。

植物作為防腐劑其實並沒有你想的那麼安全

前面提過含有較高比例的『萜烯類』物質的植物,具有抗菌的功能,但是『萜烯類家族中』有一種物質叫做『醛』,這個『醛類』的物質是『萜烯類家族』中對皮膚的刺激性最強的,比如說經常會作為保養品中抗菌劑的Citral檸檬醛,無論是在芳香療法的使用或者是添加在保養品中作為抗菌劑或香料,都要非常謹慎濃度的掌控,即使國際香料協會(IFRA) 建議以 4:1 的比例混合 d-limonene α-pinene,就能避免皮膚過敏反應的發生,但仍舊是被歐盟規範禁用的化妝品原料之一。

Citral檸檬醛還是有被提出研究、規範的植物案例,至於尚未被研究或者是還沒有足夠有力的實驗證明的植物成千上萬,根本討論不完、也無法得到統一的數據,只能歸納出一個基本的大方向,就是在植物萃取的使用上,含有較高比例『醛類』、『氧化物』、『芳香化合物』物質的植物,都是需要特別留意使用的濃度與劑量。

解剖廠商的『恐慌行銷』話(騙?)術,無添加防腐劑是怎麼回事?

要嘛廠商真心騙你,有的不肖廠商看準化學防腐劑千百種,反正就算有添加到了消費者也看不懂。

要嘛就是產品真的沒有添加化學防腐劑,因為他們採取其他的防腐做法,比如說像是我們在前面已經知道的防腐的較高層級☞製造能夠穩定成分的環境

➊無水配方,改用「高濃度酒精」、「多元醇」、「合成油」、「粉劑」、「油膏」作為溶劑。

➋真空包裝

➌添加具抗菌、防腐的植萃配方

以上這三種型態都能夠讓產品在沒有添加化學防腐劑的狀態下也不會發生質變,也因此變成廠商『無添加防腐劑』的誤導口號。就算廠商真的採取成本較高的『無添加化學防腐劑』的做法,但是這樣的誤導很容易造成消費者的恐慌心理,一竿子打翻一狗票的化學防腐劑,這絕對不是一個健康的行銷做法,温唯其實頗不苟同會這樣操作的廠商。

實化學防腐劑也是有好有壞,優點是它們都很便宜,非常適合一般的民生保養洗沐用品,如果能夠篩選出相對較安全的化學防腐劑,真的沒必要盲目地追求那些單價較高的『無添加防腐劑』。
幾年大家開始對防腐劑感到恐慌的主因其實就是防腐劑中的『paraben家族』,他們確實是在濃度較高的時候有刺激皮膚的疑慮,不過也就是1~2%的過敏機率中可能會有少數患者產生接觸性蕁麻疹的情形。而世界各國對於『paraben家族』大多也是採取『核准使用』的規範,只是在使用濃度上限制較為嚴苛,尤其是2014年歐盟調降了使用濃度的上限,也因此讓民眾越發擔心是不是這些成分真的有什麼問題。其實只要在規範限度內添加,不需要對防腐劑如此害怕,大家需要害怕的是,少數那些沒有按照規定限制添加的不肖廠商

食藥署對化妝品的規範是這樣的,只規定產品需要標示全成分,不需要標示成分的濃度,如此一來,消費者根本無法從產品包裝上得知防腐劑添加的濃度有沒有超過食藥署規定的上限,雖然食藥署會進行抽查,卻不可能逐一檢查,其實對於消費者來說還是存在著風險。正因為如此,建議大家盡量購買知名度較高、公司信譽較好的產品,知名度較高意味著被抽查的機率相對較高,再加上競爭對手也會幫忙『找碴?』,而公司信譽較好的廠商比較不會鋌而走險拿自己的商譽開玩笑;再來就是乾脆和温唯一樣,盡量避免那些比較『可能刺激皮膚的防腐劑』

超過規定的濃度上限可能會刺激皮膚的防腐劑有哪些

其實大家可以在食藥署公告的名單中看出端倪,建議可以自行下載最新公告的PDF檔案,我們大概可以這樣分類:名單中如果看到規定添加上限在0.5%以下的,以及規定『只能添加在立即沖洗掉產品中』,或者是『不得使用於三歲以下孩童之產品』,這些大多都是比較有可能會刺激皮膚的防腐劑。或許大家可能會發現,比『paraben家族』規定更嚴苛的防腐劑真的大有人在,但是民眾的恐慌程度卻沒有『paraben家族』那麼高的原因是因為這些規定更嚴苛的防腐劑比較沒有那麼廣泛地運用在一般常見的民生洗沐保養用品中,自然就比較不會成為民生消費品廝殺戰場中的箭靶,但是我們要明白的是,沒有被討論並不代表它們就比『paraben家族』更安全,相反地,是更危險!

面是温為列舉出比較常添加在化妝保養品以及民生洗沐用品的防腐劑類型,當然這些都是濃度上限規定較嚴苛的種類,如果和温唯一樣擔心廠商會違規過量添加的人,可以從避免這些防腐劑開始

☟☟☟☟☟以下温唯會按照對皮膚的刺激性做排序,排在越後面的刺激性越大☟☟☟☟☟

  • Butylparaben、EthylparabenIsobutylparabenIsopropylparabenMethylparaben、Propylparaben☞這些就是『paraben家族』,但是不是全部的paraben家族,而是比較常見於保養品與民生洗沐用品中的種類;食藥署限量分成0.14%以下、0.4%以下、0.8%以下,但是都有規定:如果用途是屬於非立即沖洗掉之產品,不得使用於三歲以下孩童之尿布部位!也就是說,如果要添加在嬰幼兒的用品中,只能是立即沖洗的產品,並且在濃度上限內添加,至於成人的用品就只需要在濃度上限內都可以添加。温唯認為我們永遠不知道產品所添加的濃度是否都符合規定,對於這類型的防腐劑會寧可採取錯殺一百的策略。

  • Benzoic Acid☞食藥署所規定的濃度上限為0.2%,也算是相對比較嚴苛的標準,不過倒是沒有針對添加用途特別去限制。在温唯自己的使用經驗中,添加了Benzoic Acid的產品塗抹在皮膚比較脆弱或比較薄的地方,有明顯的刺激感,所以温唯會認為,皮膚比較敏感的人也要小心這個成分唷~

  • Chlorhexidine Digluconate☞這個防腐劑是屬於具有中度刺激性的防腐劑。食藥署甚至規定了『添加於立即沖洗的產品中限量為0.1%』;『添加於其他產品的限量為0.05% 』,以及必須標示『使用時避免接觸眼睛』的警語 。其實這樣的規定是比『paraben家族』還要更嚴苛些囉!温唯發現這個防腐劑經常被萊雅集團使用,光是理膚寶水與卡尼爾就有好幾支乳液、乳霜這種非立即沖洗類的產品中有添加!雖然萊雅是知名度極高的大集團,但是卻不是一個信譽優良的廠商,它是經常出現在食藥署廣告誇大不實的違規常客,其實在台灣可以說是臭名昭彰了,大家要特別留意唷~

  • Iodopropynyl Butylcarbamate☞這個防腐劑的規定甚至比『paraben家族』還要更嚴苛10倍,它的規定是使用於『非立即沖洗掉的產品中限量:0.01%』 +『不得使用於三歲以下孩童 』+『不得使用於身體乳液和身體乳霜』,還不止這些,規定的細節很多,大家可以去下載食藥署公告的最新PDF檔案。我想要特別提出的是,市面上有一些知名的乳液、乳霜、保養油都有添加這款防腐劑耶!而且成分的排序還頗前面的,當然我們並不能單以全成分的排序就判斷它的添加濃度,但是我們要明白的是,這個防腐劑是值得憂慮的,在無法得知真實添加濃度的情況下,確實有足夠的憂慮剔除任何有添加Iodopropynyl Butylcarbamate的產品!

  • Methylisothiazolinone☞這個防腐劑的規定和Iodopropynyl Butylcarbamate一樣也是限量0.01%,但是更嚴苛的是『只能使用在立即沖洗掉產品中』,我在克蘭詩的潔顏泡泡中看到這個成分,但是我們無法知道產品所添加的濃度,我們姑且可以相信在台灣地區正常代理販售的產品應該都會符合食藥署的規範,但是那些非透過正式管道引進台灣販售的產品呢?我們永遠無法掌控,最佳的辦法就是剔除它,就像大家已經習慣性地想剔除『paraben家族』一樣,差別在於你必須更用力地去剔除Methylisothiazolinone這個防腐劑。

  • Methylchloroisothiazolinone☞這個防腐劑的規定濃度則是目前我能在保養洗沐用品中發現規定最嚴苛的,也就意味著可能造成的刺激性是最大的,是『paraben家族』的一百倍的嚴苛程度,規範的上限是0.0015% ,而且和Methylisothiazolinone一樣『只能添加在立即沖洗掉產品中』。但是温唯卻在一些知名品牌的幾款洗沐用品中發現它,比如說克蘭詩、妮維雅、潘婷、曼秀雷敦、台塑生醫、巴黎萊雅… …,雖然都是洗沐用品沒錯,但是温唯比較納悶的是,明明就還有許多相對較安全的防腐劑能夠使用,為什麼總是會有少數廠商還是選擇使用這些更容易刺激且規範超嚴苛的防腐劑呢?


    大家都只對『paraben家族』猛開砲火的時候,是否都忽略了像是Chlorhexidine DigluconateIodopropynyl ButylcarbamateMethylisothiazolinoneMethylchloroisothiazolinone… …這些比『paraben家族』更具刺激性的防腐劑?以及廠商添加的用途與劑量是否真的都有符合規範呢

    其實我們在台灣市面上經常能買到的保養品或民生洗沐用品中,添加上面這些『可能容易刺激皮膚』的防腐劑的比例還是比較少的,大多數的產品還是會很善良地選擇『相對較為溫和且安全』的化學防腐劑運。我們要明白的是,對於有添加到上面介紹的那些『可能刺激皮膚』的防腐劑的產品當然是希望能免則免,甚至要唾棄生產這些產品的廠商!但是化學防腐劑有好有壞,不應該一竿子打翻所有,『相對較為溫和且安全』的防腐劑還是有許多被廣泛運用中,在不會提高成本的訴求下,『相對較為溫和且安全』的化學防腐劑絕對是目前應用在民生洗沐保養品中的最佳選擇哦~

    唯一再地強調「化學」防腐劑有好有壞,不要被廠商的行銷話(騙)術蒙蔽,也不要被媒體唯恐天下不亂的恐懼操作牽著鼻子走。「化學」防腐劑成本低廉,是一般民生保養洗沐用品的防腐好夥伴,這其中包含比較容易刺激皮膚的種類,當然也有相對不容易刺激皮膚的類型,如果要問哪種比較多?温唯看起來數量其實差不多,有興趣研究的人可以到食藥署的網站中下載化粧品防腐劑成分使用及限量規定基準表的PDF檔案來玩玩看。

    或許大家會發現,有些化學防腐劑的規範濃度上限是0.1%,甚至還有更低的,有些則是可以容許添加到1%,會有這樣的區別,就是因為成分對皮膚的刺激性與可能對人體的危害程度的差異。冰雪聰明如你或許可以大膽地推論☞規範濃度上限是0.1%甚至更低的就是前面要大家盡量避免的「可能容易刺激皮膚」的化學防腐劑,而規範濃度上限較高的則大多會是『相對較溫和安全』的選擇。

    這同時也意味著,濃度規範越是嚴苛,就表示防腐劑的效果越好也越強烈,對皮膚的刺激性當然也會越大!也就是說濃度被限制越嚴苛的防腐劑,比如說上限為0.01%的防腐劑,只需要最多0.01%的劑量,就能夠具有不錯的防腐效果。

    這樣的推論大致上沒什麼問題,但是我們要進一步地去理解,其實只要在濃度規範上限內添加,無論是規定上限為1%或是0.1%的化學防腐劑,對於一般人來說都不大會有皮膚過敏或人體危害的問題,會有問題的情況是☞不肖廠商違規亂加,以及脆弱或發炎中的皮膚

    從化學防腐劑的濃度規範上也可以發現關於原料成本的秘密

    如果這些化學防腐劑的原料成本價格都差不多,但是強效防腐劑只需要0.01%就能達到不錯的防腐效果,缺點是比較有可能刺激皮膚,而較溫和的防腐劑卻需要2%的劑量才能達到相近的防腐效果,不過優點是比較不會刺激皮膚。大家要明白的是,在差不多的價格下,強效的防腐劑在產品中只需要添加濃度0.01%的劑量成本,而溫和的要花費濃度2%的劑量成本,當產品一次要生產數萬瓶甚至更多的時候,這個0.01%與2%的成本價差,如果你是廠商,你會怎麼做?

    因為我們沒有辦法掌控市面上所有的產品都是乖乖按照規定的濃度去添加化學防腐劑,所以温唯才會帶大家剔除『可能容易刺激皮膚』的化學防腐劑,並且找到『相對較為安全溫和』的選擇。

    唯幫大家整理了市面上常見的保養洗沐用品中,經常被添加的「較溫和的化學防腐劑」有哪些?

    但是這些「相對較溫和的化學防腐劑」當然也不全都是所有人所有品項都能夠任意使用,除了規範了濃度之外,少數幾種也有針對用途做了規範。於是温唯會想要將這些「相對較溫和的選擇」再細分為三種安全程度

    最安全⇨這個區塊的7種防腐劑是溫唯比較推薦的,當然,防腐劑這種東西用「推薦」的字眼總是感覺怪怪的?就是說,既然大多數一般的保養洗沐用品無法拒絕防腐劑的存在,那我們可以選擇接受「相對較不會刺激皮膚」的化學防腐劑,即使需要添加稍微高一咪咪的濃度才能達到防腐的效果也沒有關係,我們當然沒關係,但是廠商可能看著原料成本內心在淌血,對於添加這些「相對較不會刺激皮膚的化學防腐劑的廠商」,我們要發自內心地感激他們,尤其是當售價並沒有因此高出太多的時候

    • o-Cymen-5-ol,添加上限0.1%☞其實這是温唯非常「推薦」的化學防腐劑,它是從含『酚類』物質的植物中萃取出的化學成分,除了有抗菌、防腐、抗病毒的效果之外,還可以防止其他成分氧化,而且對皮膚的刺激性較低。張麗卿老師的產品中大多都是添加o-Cymen-5-ol作為防腐劑,温唯認為它是很不錯的選擇!

    • Polyaminopropyl biguanide,添加上限0.3%、Piroctone olamine,添加上限0.5%、Dehydroacetic Acid,添加上限0.5%、Chlorphenesin,添加上限0.3%☞這四種化學防腐劑和o-Cymen-5-ol一樣都是對皮膚比較友善的選擇,嬰幼兒或皮膚脆弱過敏的人可以盡量挑選添加上面這五種化學防腐劑的產品唷~

    • Potassium SorbateSorbic Acid,添加上限都是0.6%☞這二種化學防腐劑雖然沒有前面介紹的五種那麼地完全性友善,但是比起後面中度安全的的來說也算是相對較為温和不太容易刺激皮膚的選擇,同樣也是嬰幼兒或皮膚脆弱過敏的人適用的化學防腐劑。

    中度安全⇨這裡要介紹的4種化學防腐劑,當然無法像前面最安全的7種防腐劑那樣完全地溫和友善,但是和那些「温唯建議要剔除的容易刺激皮膚」的比起來,也不失為相對較安全的選擇,已經有許多可靠的實驗能夠支持在限定的濃度下使用,一般健康的皮膚是不會有過敏的反應。而且,重點是,這裡面有幾款防腐劑是民生保養洗沐用品中運用最廣泛的

    • Phenoxyethanol,添加上限1%☞這是絕大多數的產品都會採用的防腐劑,也是經過證實屬於安全的防腐劑。只要廠商乖乖地在濃度規範內添加,是不用擔心會有過敏的情況發生。

    • Benzyl Alcohol,添加上限1%☞已證實為安全的防腐劑,並且在規定的劑量中可以添加在化妝保養品中作為防腐的功用。不過有少數的臨床案例指出會產生非免疫性接觸性蕁麻疹,温唯認為容易發生過敏反應的人可以斟酌自己的情況選用

    • Sodium Benzoate,添加上限1%☞這也是被證實為安全的防腐劑,在規範的濃度下,不但可以添加於化妝保養品中作為防腐劑,還可以添加在食品中做為調味劑。比較需要注意的是,有研究指出Sodium Benzoate不適合加入胺基酸類的成份中,比如說胺基酸類的洗面乳、洗髮精、沐浴乳… …,因為在長久儲存後會分解出有毒之亞硝胺物質,關於這點,美國FDA與歐盟還沒有相關的解釋,所以消費者在這方面可以多留意。

    • Sodium salicylate,添加上限0.5%☞這是大家熟知的水楊酸家族的成員。和大多數的水楊酸家族的成員一樣,在較高濃度的使用下有去角質或可能引發過敏的情形,但是在規範限度內的添加下仍然是屬於安全的防腐劑類型,只有脆弱容易過敏的皮膚需要斟酌使用。

    低度安全⇨其實這些防腐劑都是被美國FDA和歐盟認定為安全的防腐劑類型,需要注意的是這些防腐劑具有抗靜電的功能,通常比較適合添加在染、燙髮劑或護髮產品中,濃度上限也規範地較為嚴苛,温唯比較擔心廠商在使用上可能有違規超標的疑慮,不太建議添加在一般的保養洗沐用品中

    • Sodium Metabisulfite,添加上限0.2%

    • Cetrimonium bromide,添加上限0.1%

    • Steartrimonium chloride,添加上限0.1%

    被污名化的酒精

    酒精也是一個被污名化的成分,不要盲目拒絕它,但是要了解它是否正確地存在!

    酒精是一種溶劑,在保養化妝品中的工作主要有三種:

    • ►幫助滲透這是酒精作為溶劑最有價值的作用了,特別是在“精華液”的產品中,有特定成分訴求的精華液,像是“美白”、“抗氧化”、“抗痘”、“酸性代謝”… … 等。其實有許多特定功能訴求的活性成分非常不穩定,而且直接添加在保養品中也未必能順利被皮膚所利用,但是如果借助酒精高滲透力的特質,再經過特殊微酯囊封包技術,就能夠將這些活性成分安全地滲透進皮膚的角質層讓皮膚能夠利用,這就是酒精必須存在的最崇高的價值

    • ►防腐殺菌,大家都知道濃度75%的酒精就是平常用來乾洗手或清潔殺菌的居家常備品對吧?特別是家裡有小孩的媽媽一定都會準備,温為自己則是使用濃度75%的酒精幫我的瓶瓶罐罐與鍵盤滑鼠做每日的殺菌清潔!將酒精添加在保養化妝品中也能協助殺菌的作用,實質能幫助多少還得看濃度,濃度越高的酒精甚至能夠完全取代防腐劑,而且還能夠穩定其他的成分避免變質,温唯在前面「防腐劑」的篇幅中也有提到過,高濃度的酒精是較高層次也是較安全的防腐概念。雖然大家對酒精的誤解普遍都不希望酒精的存在,這其實是搞錯敵人而且蠻可惜的偏頗觀念,因為即使只有添加低濃度的酒精,仍然可以幫助降低防腐劑添加的濃度,也是個更安全安心的選擇!對於痘痘粉刺肌來說,酒精殺菌的作用多少也能抑制痘痘的發生機率

    • ►快速揮發,這也是酒精經常被不肖廠商操作的特質:酒精能使產品中的油份與水分加速揮發,揮發的意思就是在空氣中消失!正因為酒精快速揮發的特性,對於油肌來說,正好是抑制過多皮脂分泌的好幫手。但是有許多道聽途說只對了一半的說法是:『酒精會讓皮膚乾燥?』,真實的情況是,得看整體的產品配方中『酒精的濃度?以及其他能協同保濕或是作為保水屏障的成分濃度又有多少?』,並不能單純因為酒精快速揮發的特性就直接被判處“會讓皮膚更乾燥”的死刑。以控油作為訴求的產品中,酒精扮演者比較重要的角色,相對地濃度需求也會比較高,但是這些都不會使酒精變成一個對皮膚不友善的角色 ; 至於以保濕或滋潤為訴求的產品中,酒精可能扮演著『幫助滲透的溶劑』、或者是協同殺菌的角色,此時酒精的濃度也不會太高,甚至低到連你都聞不到,根本不需要去擔心產品中添加了酒精會使得保濕力不夠的問題。

    酒精會造成皮膚刺激嗎?

    這也是造成大多數人對酒精感到恐慌的原因!酒精當然會刺激呀~如果你和我一樣,家裡都會常備一瓶濃度75%的酒精,大概都能發現,平常作為殺菌清潔時不會有什麼問題,但是如果手指頭剛好有傷口的時候,確實會有明顯刺痛的感覺,酒精當然會刺激傷口了!

    But,就是這個”But”,平常作為殺菌清潔時,濃度75%的酒精都能直接擦拭皮膚或是乾洗手,為什麼添加在保養品中濃度極低的酒精含量反而卻會刺激皮膚?這不是二套標準了嗎?會感覺到刺激的原因是因為你的皮膚有傷口或者是發炎,如果你的皮膚正常健康,何來刺激感?幻想嗎?更何況添加在化妝保養品中的濃度通常都不高,因為在大多數的保養品中,「水」可能就佔了至少一半的比例,你認為酒精在保養品中的濃度還能有多少?只要你的皮膚沒有嚴重發炎、脆弱過敏、傷口的情況,一點都不需要對含酒精的產品這麼排斥恐慌哦!

    不過,

    確實有一種特殊的情況是含有較高濃度酒精的保養品

    • 有些產品為了穩定成分或者是為了幫助有效成分滲透,會以『酒精』作為主要的溶劑,這類型的產品就會含有高濃度的酒精了,比如說美白精華液、抗老精華液、抗痘精華液、粉刺代謝精華液… …,也正因為這些產品的主要成分大多屬於極不穩定的成分類型,如果和一般產品一樣使用「水」作為溶劑,這些極不穩定的活性成分很容易就變質甚至是失效,應該沒有人希望自己購買的美白精華液與抗老精華液失效吧?

    • 而且酒精還能作為幫助這些活性成分滲透的介質,我想,任何購買這些精華液的人應該都希望裡面的好東西能夠在皮膚裡面好好地發揮該有的功效對吧?

    • 還有就是針對抗痘精華液與粉刺代謝精華液,酒精也能發揮幫助殺菌的功能。

    以上這些情況,高濃度的酒精絕對是這些精華液的最佳拍檔(溶劑),於是就有人有問題了,是不是皮膚有傷口的人就不能使用了?答案是肯定的,因為高濃度的酒精,比如說家裡常用的75%的酒精,碰到傷口真的會刺痛,為了消毒使用一次當然不會太嚴重,但是如果是天天使用的保養品呢?在已經受傷發炎的傷口上,每天早晚使用含有高濃度酒精的精華液,就像是在傷口上每天早晚消毒殺菌一樣,沒有人會每天早晚都幫傷口消毒殺菌吧?因為這樣只會妨礙傷口癒合,甚至更嚴重。

    說了這麼多,温唯想說的是,皮膚正常沒有受傷發炎的人,不需要擔心高濃度酒精會刺激皮膚,因為你們沒有發炎、沒有傷口啊~~~~~

    至於皮膚炎或者是手術完有傷口的人,你們還是乖乖地把傷養好,等傷口發炎痊癒了之後,你們也可以循係漸進地享受高濃度酒精的精華液帶來的美好效果囉~

    酒精真的會過敏嗎?

    大多數抗拒酒精的人不外乎是這個原因,但是只對了一半,酒精確實可能會過敏,如果你剛好是那種喝酒就會起紅疹酒疹的人,使用添加酒精的保養品確實有可能讓你的皮膚過敏,是否會引起過敏還得看產品中添加酒精的濃度,以及個人體質對於酒精的耐受程度,不是每個喝酒會過敏的人使用含酒精的化妝保養品都會引發過敏症狀哦!

    至於酒量很好或是經常飲酒的人,別在那邊杞人憂天自以為使用含有酒精的化妝保養品會過敏了,根本就是來鬧的吧?喝酒都不會過敏的人,你跟我說擦了含酒精的保養品會過敏?你少裝了啦~明明就很能喝,不要再裝了啦!

    回到重點,結論就是:

    酒精成分過敏主要是體質造成的因素,和膚質比較沒有太大的關係

    大家需要釐清的觀念是➠酒精是一個相對安全的成分

    最惡劣的是為了製造產品很好用的假象而將酒精“不當添加”的不肖廠商

    有些廠商就是為了營造產品能夠『快速吸收』的假象?而添加了酒精,此時的酒精並不單純只是作為穩定成分或幫助滲透的溶劑,也不單純為了殺菌、控油,而是為了欺騙消費者,讓消費者以為產品的吸收力很優秀,一下就很乾爽的錯覺?但是根本就不是這麼一回事,這樣的“不當添加”,如果沒有搭配其他真實有效的保濕成分或保水屏障成分,確實很容易讓消費者造成誤解,認為就是因為酒精才讓產品毫無保濕滋潤效果的錯誤觀念!

    這些不肖廠商在產品中添加酒精,其實只是為了宣稱產品的高吸收力的騙術?大家別再因為產品的揮發速度很快就誤以為所有的營養都被皮膚“吃”進去了?

    大家要明白的是➠活性成分的吸收與利用是配方與技術的專業領域,不是靠產品的廣告話術說了算

    被污名化的矽靈

    矽靈也是一個被污名化的成分,不要盲目拒絕它,它是安全的,錯就錯在不肖廠商把它的位置放錯了

    矽靈Dimethicone是「矽、氧、烷聚合物」的統稱,而這些聚合物的統稱英文是Silicone,也就是「矽」,是一種多爪型結構的成分,不會滲入皮膚,屬於超惰性成分,非常安定,不會與其他成分作用,更不會刺激皮膚。在產品中並不會看到『Silicone』這個統稱的成分,而是英文的字尾通常會有「 -cone」或者「 -siloxane」,像是Dimethicone(最常見的)、Cyclomethicone、Cyclopentasiloxane、Cyclohexasiloxane… …等等,都是Silicone家族!

    矽靈家族的特性:

    • 質地柔潤:廣大的「矽靈家族」,可依據不同分子量與結構改變成不同的黏度,使產品的質地更為柔潤或者是爽滑,以符合使用者的期待!

    • 惰性高:非常安全穩定,不會有刺激皮膚的反應,也不會與產品中的其他成分交互作用,還能緩解其他成分可能造成的刺激感!

    • 不會滲入角質:Silicone家族的成員會因為分子結構的不同,分子量也有所差異,但是大多數都是多爪型的結構,不會滲入皮膚角質,不會堵塞毛孔,也不容易致粉刺。

    • 油水都不溶:不溶於油也不溶於水,在油水不足的狀態下最容易附著,形成一面保護(防護)薄膜,反之,在油水充足的狀態下反而很容易被去除,也就是說不會對毛孔造成屏蔽堵塞。

    • 無毒:已經有無數具權威的研究數據顯示Silicone家族對人體沒有毒性反應。

    矽靈家族在保養化妝品中經常扮演的角色:

    • 防水成膜劑這是『Silicone家族』最值得期待的功能了!尤其是分子量大且黏性較高的矽靈成分,具有相當好的防水性,可以在皮膚上形成一層保護膜,防止皮膚水分蒸發,也能防止不安全的成分滲入皮膚角質。

      延伸閱讀➠關於防滲入配方的重點整理

    • 吸附油脂:『Silicone家族』中的矽靈Dimethicone能夠吸附油脂,經常添加於控油產品中。而Cyclomethicone屬於一種高揮發度的矽靈,塗抹之後的觸感更清爽,比較常見添加在防曬產品與粉底液中,使厚重的防曬成分變得較為清爽,更能為消費者所接受!

    • 填平瑕疵:添加於化妝品中,則是能填平肌膚的瑕疵,製造肌膚平滑的觸感。

    • 柔潤劑這也是『Silicone家族』值得期待的功能之一!“Silicone家族”大多數的分子體積都不算小,加上具有使產品質地更為潤滑的功能,有些廠商為了節省原料成本而添加了矽靈家族,以減少乳化劑的添加濃度。因為矽靈很安全、不致粉刺、還能防止水分蒸發,我自己是認為如果產品的主要訴求是『作為保養程序中最後一道手續的保水屏障』,添加矽靈家族以取代“可能不安全”的乳化劑或合成酯的濃度,這麼做確實是一個不錯的選擇

    什麼樣的產品需要添加矽靈家族:

    • 化妝品:填平肌膚的瑕疵,製造肌膚平滑的觸感,也能增加粉底持妝的效果。防水成膜的特性也能防止化妝品中不應該滲入或是會刺激皮膚的成分滲透角質!

    • 防曬乳:能夠幫助防曬產品均勻覆蓋,也能防止防曬產品中比較不安全的成分滲入。

    • 保養程序的最後一道產品:將Silicone家族添加在以“保水屏障”作為訴求的保濕產品中,能幫助降低皮膚的水分散失,達到保水鎖水的功效。

    矽靈家族如何被不肖廠商運用

    ►製造暫時性填平瑕疵的假象:Silicone家族具有質地潤滑並且能夠形成薄膜的特性,本來應該是添加在化妝品中,像是粉底液、粉餅… …中,以創造完美的膚質與妝效。但是卻有不肖廠商將矽靈的特性添加在護膚用的保養品中,最常見的就是抗老產品,像是眼霜,以及美白產品,使用者塗了含“矽靈家族”的保養品之後,皮膚會出現平滑柔軟的暫時性的『假象』,為什麼說是暫時性呢?

    (1)因為矽靈家族油水都不容,出油或是遇水之後,矽靈家族很容易脫落。

    (2)矽靈家族創造的膚質平整柔滑的效果,洗完臉之後就消失了。

    而不肖廠商就是利用矽靈家族的特性,宣稱產品具有『有效抗老、快速美白』的效果,其實只是在保養品中添加了矽靈家族所營造不實效果,消費者往往因此受騙!

    ►Silicone家族有可能會阻礙護膚成分的吸收:『以特殊活性成分作為訴求』的保養品不應該添加矽靈家族,只要不是以『保水屏障』作為主要訴求的產品,都不應該添加矽靈家族!像是抗老產品、美白產品,因為能幫助抗老、美白的成分,都必須仰賴特殊的溶劑與技術,使這些成分能夠順利滲透皮膚角質層,而“矽靈家族”對於這些「具有抗老、美白的活性成分」來說,不但無法幫助滲透,還有可能變成是妨礙滲透,不過這個得視不同的配方會有不同程度的影響,不是每一種抗老、美白產品的配方都會受到Silicone家族的阻礙。

    但是我們要明白的是,Silicone家族對於具活性成分的配方通常沒有正面積極的幫助,所以如果你在抗老產品、美白產品中發現“矽靈家族”存在,那正好說明了這個產品只是想以『矽靈家族能創造肌膚平滑白皙的假象』來欺騙消費者

    關於矽靈家族必須被洗白的污名化謠言:

    矽靈會致粉刺嗎?答案是不會的!有些人說使用含矽靈的產品會長粉刺,或許他該檢查產品中其實含有其他可能致粉刺的成分,像是可能致粉刺的界面活性劑 ; 或者是會出油的肌膚卻使用了含有油性滋潤成分的產品,像是植物油、礦物油、角鯊烷… … ; 又或者是平常生活或是保養的清潔習慣,像是使用可能致粉刺的沐浴乳、洗髮護髮產品… …,枕頭套、刷具、粉撲沒有定期清潔,又或者是沒有及時或確實卸妝。致粉刺的兇手大多是別的原因,不會單純是矽靈!

    矽靈會堵塞頭皮造成掉髮或禿頭?答案一樣是不會的,矽靈家族油水都不溶,很容易被去除洗掉,除非自己懶惰不洗頭或者是沒洗乾淨才會屏蔽毛孔。矽靈是最安全也最有效的護髮產品,即使頭髮碰到皮膚,也不會刺激皮膚,更不會致粉刺。

      化妝保養品 全成分PK  

    延伸閱讀➠全成分PK,從市售的 化妝保養品 篩選出誰是乖寶寶?誰又是壞學生

    自從開始研究保養化妝品的成分之後,已經很少接觸“壞學生”,於是也不太清楚目前市面上大家有興趣卻滿滿地雷的產品有哪些。所以我借助UrCosme網站中的排行榜功能,按照不同品項中挑選排行前10名或前20名的產品出來討論,這些排行前中的產品確實也完全讓我不意外的大多都是成分壞學生,這大概也說明了為什麼這麼多人越是保養越多問題的原因了!

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    我是温唯,長達十多年的粉刺患者,同時也是一個喜歡把自己當白老鼠的女子,東磕西碰了之後,逐漸找到了正確也合適的保養方式。 希望我所經歷的一切與自學的知識,能夠為你們帶來一些幫助… …