內容更新於 — 2023-06-17 23:36
保養與化妝品中，除了界面活性劑（乳化劑）以外，還有另外一種數量更龐大的族群，和界面活性劑一樣，都是默默地存在著、工作著。它們的工作包羅萬象，主要是保護、滋潤表皮，另外還有幫助乳化、穩定產品中的配方，又或者是調整產品的質地與濃稠度，可以統稱它們為〔潤膚劑emollients〕。而潤膚劑這個名稱只是一個功能上的方便理解，其實這些成分的組成千變萬化，有天然的、也有化學的；天然的不一定就安全無虞，而化學的也不一定就很爛、有問題！需要特別注意的就是由〔脂肪酸Fatty acid〕以及所合成的〔脂肪醇Fatty Alcohol〕與〔合成酯Esters〕這3大族群，因為在它們創造的功勞之下，可能也無聲息地屏蔽了毛孔的呼吸…
這篇文章則是會將毛孔不喜歡的那些潤膚成分通通揪出來，當然，無法全部，但是，只要被我看到的，一個都不放過！
不是所有的潤膚劑都不好，温唯會秉公處理，盡可能不偏頗！ ;-)
快速掌握文章重點
哪些產品需要添加潤膚劑？？？
皮膚討厭的潤膚劑有哪些？？
皮膚友善的柔潤劑又有哪些？
它們的功能很多，不同成分所具有的功能不盡相同。有的可以幫助乳化彼此不相溶的成分、有的只能負責滋潤與保護皮膚，有的則是能夠包辦好幾種工作，有的則是需要與其他潤膚劑搭配一同完成… …
整體來說，大多數的保養化妝品一定都會有它們的蹤跡，最常見的就是〔乳狀〕以及〔霜狀〕的產品，比如說洗面乳、沐浴乳、保濕乳、各種乳霜、防曬乳、身體乳.. …
除此之外，許多彩妝品，包含粉底、粉餅、眼影、腮紅、唇膏、口紅…等等的各種彩妝品也不乏他們的蹤跡。
不只是名字有〔乳〕or〔霜〕的產品，只要質地不是〔完全水狀〕的，通常都會需要它們。
再者，有些乍看類似〔水〕狀的產品，比如說化妝水or保濕露or精華液，也有機會添加唷～大家可以用手指頭去感受看看，其實是有點滑滑潤潤的質地，並不是像清水那樣澀澀的哦～
SK-II 青春露就是一個完全沒有添加任何界面劑、乳化劑、潤膚劑…的產品，有使用過的人應該都會有印象，它完全沒有任何延展性，就像清水一樣。
另外一個案例就是100%的天然純露（花水），要100%的那種唷～有接觸芳療的人應該不陌生。100%的天然純露就意味著100%天然蒸餾後所留下產物，連防腐劑都沒有的那種，當然更不會有什麼乳化劑、柔潤劑，更不會有合成酯了！
這是角質層受損的皮膚最需要的功能。
因為健康的角質層會正常分泌油脂並建立表皮的保護屏障，可以防止水份散失（也就是保水功能）以及保護角質層。但是天生乾肌以及受損的角質層（皮膚炎）無法正常分泌油脂，所以需要這些具有保護屏障功能的成分塗覆在表皮，幫助保水or保護的工作。
這雖然不是很重要的功能，但是能讓使用者更容易將產品塗覆在臉上，並且能透過按摩的方式延展至全臉，甚至還能減少產品的用量。
這個功能可以說是為了迎合消費者喜好，希望皮膚摸起來軟嫩；然而，對皮膚來說，其實是沒有實質的作用機轉，只是一個作用於表皮的短暫功能，但是消費者會因為產品具有這項功能而感到愉悅。
藉由低HLB值的乳化劑，或者是合成酯，能夠使液狀的溶劑變成乳狀甚至是霜狀的質地。增加質地的濃稠度，發揮延展性以及增加保護屏障的厚度。
接下來的2個功能就是發生在產品自己的配方中，與使用者比較無關。
有一些具有乳化功能的成分能夠使二個不相溶的成分結合在一起，比如說更親水或者更親油，或者是幫助其他溶劑與活性成分的結合。（活性成分就是美白成分、抗痘成分、抗氧化成分…等等這些對皮膚具有作用機轉的成分）
除了溶解之外，有一些成分還能讓已經被相溶的其他成分更穩定地溶合，直到消費者開封使用完之前，都不會改變配方的組成結構，不需要再搖晃或攪拌均勻，就可以直接使用。
對皮膚來說，這些能夠在表皮形成保水與保護屏障的成分，的確是一大福音；對產品與配方來說，有些成分能夠幫助溶解或者是穩定配方，更是必要的存在。
但是，問題就來了，油肌與混合肌本身就會分泌油脂，而過量的油脂分泌本來就很有可能會堵塞毛孔，實在不應該再去增加任何的保護屏障又來添堵！就算不需要保護屏障，可是產品又需要能夠幫助溶解或穩定配方的成分，該怎麼辦？
只要是塗抹後感覺到厚重的、油油的、悶悶的，就算皮膚不說，自己也會心虛。
油肌與混合肌應該都很有經驗，已經做好與乳液、乳霜絕緣的心理建設，通常也不太碰觸那些會讓皮膚更油的產品。
然而，真實的情況往往會出現許多意外，比如說☞以為自己需要保水保濕？不只是油肌與混合肌會分泌油脂，其實中性肌膚也會唷～
正確來說，只要角質層還健康，適當的油脂分泌是再正常不過的角質機制。相比起來，油肌與混合肌反而是不太正常，因為他們的油脂分泌過量了！
既然健康的角質層本來就會分泌油脂來防止水分散失以及保護角質層，為什麼還會以為需要保水保濕？
有2種情況，一種正常，另一種則是不正常：
如果你多點耐心，什麼都不做，約莫過了10分鐘～半小時，皮膚就開始恢復出油，這說明了剛剛的洗臉過度清潔了！
如果是這樣的情況，更不應該在暫時的假性乾燥額外再添加保濕滋潤產品，這樣反而無法解決乾燥問題，還會在皮膚開始出油之後導致毛孔堵塞！
過度清潔是一種角質層的慢性毒瘤，日積月累地破壞角質層、刺激毛囊；久而久之的假性乾燥以及反覆過敏，往往會讓患者誤以為自己變成乾肌或者是混合乾肌，進而誤用了容易使毛孔堵塞的保濕產品，而造成粉刺豢養以及痘痘爆發。
許多皮膚科醫師都會推薦使用凡士林作為最安全的皮膚屏障，尤其是皮膚炎患者、使用酸類治療痘痘粉刺的患者… …
這些患者的共通點就是☞皮膚較脆弱需要受到保護！
而凡士林正好是一個不作為也無害的選擇，它不會滲入毛孔、也不會刺激皮膚，又可以勝任屏障的工作。
的確，凡士林的主成份就是〔礦物蠟〕，〔蠟〕這個成分就是典型的〔屏障〕潤膚劑之一，它就是一種厚敷的概念。而這個厚敷也正好擋住了油脂排出的通道，對毛孔來說，未必是個優選！
比如說
即使已經認知能夠正常分泌油脂的膚質不需要再塗抹保水屏障，但是其他的護膚品呢？比如說抗痘、代謝粉刺、美白淡斑、抗老抗氧化… ..
這些瓶瓶罐罐的護膚產品，也許是為了配方與質地的需要，裡面的乳化劑、合成酯，都有可能在你毫無防備下豢養出一整籠的粉刺與痘痘！
怎麼說呢？
它們是
還是？
有一些潤膚劑或合成酯正好可以創造出清爽不油膩的質地，又能夠穩定配方，這樣不是皆大歡喜嗎？
No no no no no！！！事情不是這樣的美好歡愉，雖然說水包油類型的乳化劑的確會比較清爽，合成酯更是化妝品工業最美麗的狐妖，它們都能創造輕盈乾爽的質地，但是當狐妖現出原形的時候呢？毛孔與角質層早已被坑殺到體無完膚了！
不是所有的潤膚劑都是垃圾成分，而且，大多數的護膚品都需要潤膚劑，我要做的是，丟掉垃圾成分，選擇對毛孔比較無害的潤膚劑！
這些垃圾成分都源自於一個叫做脂肪酸（Fatty acid）的大家族，經過合成可以轉化為脂肪醇（Fatty Alcohol）以及合成酯（Ester），而這3大族群正好也就是保養品中最常見的垃圾成分！
它們的共通點是分子量大多介於200~300 dalton之間，結構式大多屬於單一長鏈型，容易滲入毛孔，刺激毛囊不說，還容易與皮脂腺所分泌的油脂交纏，堵塞毛孔通道，堵塞久了，隨之而來的就是發炎爆痘、粉刺叢林了！
並不是所有的脂肪酸、脂肪醇與合成酯都是垃圾成分，但是如果當分子量又正好介於200~300 dalton之間，通常對毛孔都具有威脅性。當然，產品的致粉刺性並不能只看單一成分，因為有時候可以透過配方的調整減緩這些潛在的威脅；但是，消費者能掌握的資訊不夠透明，身為一個粉刺油肌，我不認為值得冒險！
脂肪酸這名字是不是聽起來有點耳熟又覺得怪怪的？比如說飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、順式脂肪酸、反式脂肪酸、甘油三酸酯、磷脂、膽固醇…等等的這些名詞。
大家沒擔心，我不是要討論食用油與三高的問題，而是這個脂肪酸，除了是重要的飲食燃料來源以及細胞的結構成分之外，也是化妝品工業的制料基礎。
脂肪酸是一種複合類的羧酸（Carboxylic acid）之一，化學結構具有長脂族鏈，可分成4種鏈長：
中等重要，因為脂肪酸的鏈長也悄悄透露出它們的分子量，進而推敲出它們可能刺激毛囊的程度！
最容易刺激毛囊的是〔長鏈脂肪酸〕，再來則是〔中鏈脂肪酸〕，短鏈與超長鏈則是比較輕微。
但是，最經常被應用在化妝品工業中的〔中鏈〕與〔長鏈〕脂肪酸！
將脂肪酸與鹼性成分合成之後，就能製作肥皂以及任何含皂的清潔品。比如說，大多數的洗面乳其實都含皂，只是消費者不知道！
透過甲酯將脂肪酸轉化為脂肪醇（Fatty Alcohol），可以幫助乳化以及完成類似非離子表面活性劑的清潔工作；若是再轉化成脂肪胺，則可以作為陽離子表面活性劑，具有抗靜電、潤滑的功能。需要特別注意的是，非離子表面活性劑的選擇性很多，真的可以避免使用脂肪醇充當非離子表面活性劑！
脂肪酸與醇or多元醇反應成酯類(Ester)，就是很常見的潤膚劑。可以柔潤、保護表皮，增加產品的濃度度與延展性。
幫助乳化、增稠、消泡、濕潤、穩定…等等
脂肪醇的來源有天然也有化學。天然的主要是來自於植物油，將脂肪酸氫化而得到脂肪醇；化學的則是來自於石油。
在化妝品的應用中，天然與化學大約各佔一半。
脂肪醇和脂肪酸一樣都具有碳鏈(carbon atom)
與脂肪酸一樣，中鏈與長鏈脂肪醇更容易刺激毛囊。
化妝品中最常見的是長鏈脂肪醇，其他則比較少出現。它們雖然不是界面活性劑（乳化劑），但是因為具有親水親油的性質，可以幫助乳化，也可以幫助清潔，有點類似非離子界面活性劑，許多強調清潔力的洗面乳中不乏見到它們的蹤跡。甚至可以說脂肪醇比脂肪酸具有更多幫助乳化的能力，當然，也可以負責潤膚以及調整質地。
但是，非離子表面活性劑的選擇性很多，真的可以避免使用脂肪醇充當非離子表面活性劑！
酯是由酸與醇反應形成的有機化合物，而脂肪酸或脂肪酸酯又能夠與醇或脂肪醇反應出千變萬化的酯化合物。
最主要的工作就是保護與滋潤皮膚！
它們是為了創造質地更輕盈的潤膚劑而生的，取代了植物油、礦物油還有蠟脂的工作。它們是化妝品工業中最美麗的妖狐，不油膩、不沾黏、不著痕跡地滋潤著皮膚，也不著痕跡地滋養出一整片的粉刺田。（哀傷）
無論是成分的種類或傷害皮膚的程度，合成酯絕對是最可怕的，它是修煉千年的狐妖，集合了脂肪酸與脂肪醇的妖氣於一身！長期使用還會造成毛孔角化以及角質層蠟黃，這才是狐妖的真面目！
再來則是長鏈脂肪酸與長鏈脂肪醇了，其實它們也不是那麼不好，而是只有對毛孔特別不好… … 說得倒是輕巧，卻是在粉刺油肌的心口上灑鹽！什麼叫做只有對毛孔不好而已？要不換你也來當當粉刺油肌呀～（握拳）
無論是脂肪酸或脂肪醇，鏈長越長，毛孔危機越大！長鏈比中鏈可怕，18個碳原子比14個碳原子可怕，可以大致上這樣區分。
以分子量來說，無論是合成酯、脂肪酸、脂肪醇，介於200~300 Dalton的最可怕，再來才是小於200 Dalton，接著是大於300 Dalton。分子量大於500 dalton的基本上就不用太擔心了。
有！但是只針對合成酯！
因為脂肪酸與脂肪醇是已經固定的產物，只要是分子量介於200~300 dalton的中鏈與長鏈，就是容易刺激毛囊以及囤積毛孔。
但是，合成酯就不一樣了，它可以變化出各種不同的大小，要多大有多大，1000 Dalton以上的都有，看到keyword了嗎？〔1000 Dalton以上〕，是的，當脂肪酸與PEG反應而得到的酯化合物，體積變大了就不容易滲入毛孔，也就減少刺激毛囊與囤積的機會了！
比如說PEG-20 Glyceryl Triisostearate，分子量1023.6478 dalton，這個夠大了吧，當潤膚劑很可以了～但也說明了它的產生過程會相對複雜，不曉得大家是否有興趣拆解成分？
PEG-20 Glyceryl Triisostearate，首先，拆成粉色、黃色、綠色3段，綠色又可以被分成2截。
深綠色那段就是脂肪酸isostearate acid的脂肪酸酯；Glyceryl則是甘油；PEG就是Polyethylene glycol的縮寫，是一種多元醇，用來與脂肪酸反應成酯化合物，如此便造就了一個體積龐大的潤膚劑了！
最簡單的方式就是直接在PubChem網站中查詢
我必須要重申，並不是所有的脂肪酸、脂肪醇、合成酯…等等的潤膚劑都是垃圾成分唷～其中有少數的成員不但能發揮它們在配方與質地中的良好效果，而且，還不會對皮膚造成威脅。但是，這其中的確有絕大多數的成分很垃圾！以下則是會按照刺激毛囊的程度區分成〔容易致粉刺〕以及〔皮膚友善〕2種大分類。
最後，成分是一回事，配方又是另一回事！我們不用成為〔成分控〕，前提是我們有權了解瓶子裡裝了哪些成分！
按照對毛囊刺激的程度，我將他們區分成高度以及輕度。
毛囊刺激程度
大多是上個世紀80年代透過實驗而得到的結果；但是近年來已經很少相關的實驗，所以許多新的成分缺少實驗數據加以佐證。
我自己的做法是除了參考以往的實驗數據之外，再按照脂肪酸的分子量、脂肪酸與脂肪醇的鏈長，以及酯化的合成方式進行判斷。
這些人工判斷未必準確，但是我的作法是寧可錯殺100，也不放過其一！因為我是資深粉刺患者… …
我認為只要皮膚會出油的人，都應該避免下表這些高度致粉刺的成分，因為毛囊禁不起任何一點刺激與賭塞！除此之外，長期使用某些合成酯，還可能造成角質層角化以及皮膚蠟黃。
| 脂肪酸類 | 脂肪醇類 | 合成酯類 |
|---|---|---|
| Isostearic Acid | Isocetyl alcohol | Butyl Stearate |
| Lauric Acid | Cetyl Acetate | |
| Ethylhexyl palmitate | ||
| Isopropyl isostearate | ||
| Isopropyl linolate | ||
| Isopropyl myristate | ||
| Isopropyl palmitate | ||
| Laureth-4 | ||
| Myristyl lactate | ||
| Myristyl Myristate | ||
| Octyl pelargonate | ||
| Oleth-3 | ||
| Propylene glycol monostearate | ||
| PEG-16 Lanolin | ||
| Steareth-10 | ||
| Stearyl Heptanoate |
這些成分刺激毛囊的程度比較低，但是不乏分子量較小的垃圾成分，對皮膚沒有正面價值，還是有可能堵塞皮脂分泌的管道！即使目前沒有粉刺與痘痘的問題，長期使用也可能一不小心就變成粉刺患者。
| 脂肪酸類 | 脂肪醇類 | 合成酯類 |
|---|---|---|
| Capric Acid | Ceteareth-20 | Decyl oleate |
| Glyceryl caprylate | Hexylene Glycol | Dioctyl malate |
| Glyceryl laurate | Phytantriol | Dioctyl Succinate |
| Hydroxystearic acid | Ethoxylated lanolin | |
| Isononyl Isononanoate | Glyceryl Stearate SE | |
| Myristic acid | Isostearyl Neopentanoate | |
| Palmitic Acid | Isodecyl Oleate | |
| Stearic Acid | Laneth-10 | |
| Laureth-23 | ||
| Myreth-3 Myristate | ||
| Oleth-5 | ||
| Oleth-10 | ||
| PEG-8 Stearate | ||
| PEG-100 Distearate | ||
| PEG 150 Distearate | ||
| PEG 200 dilaurate | ||
| PPG-12-PEG-65 LANOLIN OIL | ||
| PPG-10 CETYL ETHER | ||
| Sorbitan isostearate | ||
| Steareth-2 | ||
| Steareth-20 | ||
| Sorbitan oleate | ||
接下來要介紹的成分，包含了天然的以及合成的；除此之外，也包含了許多合成酯以及一些助乳化劑。雖然說大多數的合成酯都是垃圾成分，但是透過不同的合成方式，讓成分變得溫和、或者是分子結構變大，無論是哪一種，他們的共通點為☞不容易刺激皮膚，也不容易刺激毛囊。
即便如此，這些相對較友善的成分，還是必須區分膚質使用，油肌與乾肌適合的成分其實不太相同。正確來說，乾肌的選擇性會比油肌還要多，因為有一些潤膚劑可能因為滋潤度較高、或者是分子量較小，反而變成不適合油肌唷～
以下列舉出的成分並不是全部，而是盡可能把我目前有發現的先列出來，未來會持續更新唷～
油痘肌自己分泌的油脂已經夠豐盛了，通常不再需要保水屏障，也會盡量避免乳液與乳霜類的護膚品讓毛孔添堵。
但是，有些是油痘肌無可避免的乳狀與霜狀產品，比如說洗面乳、卸妝乳、防曬乳、粉底液、許多彩妝品… …這些產品裡面，一定需要添加助乳化劑、稠化劑、潤膚劑…甚至需要乳化劑或界面活性劑！有些精華液、較清爽的保濕露，也會添加柔潤劑幫助皮膚保水。
柔潤劑就和界面活性劑一樣，是無可避免的！但是，只要掌握幾個要點，還是有一些油痘肌也適用的成分唷～
下面表列是相對比較不容易致粉刺的柔潤劑成分：
| G | Glyceryl stearate citrate | Glyceryl-3-diisostearate |
|---|---|---|
| H | Hydroxypropyl Cyclodextrin | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer |
| O | Olive Oil PEG-7 Esters | |
| P | PEG-20 Glyceryl Triisostearate | Polyglyceryl-2 triisostearate |
| Polyglyceryl-3 caprate | Polyglyceryl-4 stearate | |
| Polyglyceryl-10 distearate | Polyglyceryl-10 laurate | |
| Polyglyceryl-10 isostearate | ||
| T | Triethylhexanoin |
這些成分全部都可以稱為合成酯，也全部都是源自於脂肪酸與脂肪醇，通過各種化學反應而合成。但是，有別於容易刺激毛囊的垃圾成分，這些成分本身不容易造成刺激，而且有幾個成分的分子量還相當巨大，比如說：
這幾個分子量都超過1000 Dalton唷～質地比較清爽，整體來說，非常適合作為油肌的保護屏障！
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer這個成分也是相當不錯，樂見於防曬乳或粉底液中，因為它其實是屬於大分子膠，具有成膜的特性，是非常棒的屏障成分。
說得好似對乾肌不好，其實不是這樣！
有一些成分其實沒有不好，它們也很安全、很溫和，也不會刺激毛囊，它們只是對油肌不好而已…
怎麼說呢？
比如說：
有些成分的質地本身就比較油，是為了滋潤而生的，非常適合天生乾肌以及熟齡乾肌，這些成分是更滋潤的保護屏障，當然不適合油肌囉！
再者，乾肌本身就不太容易分泌油脂，即使遇到分子量較小（500 Dalton以下）的成分也不用擔心毛孔堵塞，只需要避免前面提到的會刺激毛囊的垃圾成分就可以了唷～
正確來說，乾肌能選擇的柔潤劑又比油肌更多哦～
下面表列是乾肌比油肌更適合的柔潤劑成分：
| C | Cetyl Phosphate | Cholesteryl hydroxystearate |
| Cholesterol | ||
| G | Glyceryl behenate | |
| H | Hydrogenated lecithin | |
| M | Magnesium Myristate | |
| L | Lecithin | Lysolecithin |
| N | Neopentyl glycol dicaprate | |
| P | Polyhydroxystearic acid | |
| S | Sorbitan sesquiisostearate | Sorbitan Olivate |
千萬不要以為油肌不用給乾肌用的成分比較爛，其實正好相反！這些適合乾肌使用的潤膚劑當中，不乏一些皮膚自己也會生產的成分唷～比如說Cholesterol（膽固醇）、Lecithin（卵磷脂）；而Cholesteryl hydroxystearate、Hydrogenated lecithin、Lysolecithin則是由Cholesterol或Lecithin經過氫化反應而得。而Sorbitan Olivate則是由橄欖油反應而得的合成酯，都是相對比較溫和的成分唷～
之所以會建議乾肌使用，說來說去還是因為這些成分的滋潤度都比較高，即便是再溫和，對油肌來說都是負擔，卻是乾肌的屏障好幫手唷～
我就是一個38歲的油肌，以及目前未根除的粉刺，再加上雙頰還有點毛孔。
只要我的皮膚還會出油，就絕對不碰那些〔高度致粉刺〕的垃圾成分！
在粉刺未根除之前，我對自己相當嚴格，正確來說，其實是連〔低度致粉刺〕的垃圾成分也不碰！
比較尷尬的是，〔乾肌適合〕的那些成分呢？畢竟它們沒有不好，只有對毛孔來說不太理想！我的做法是☞Cholesterol與Lecithin我還能接受，其它的則是看分子量！比如說我不太碰Polyhydroxystearic acid與Cetyl Phosphate，因為它們的分子量都不夠大，通常會盡量避免。
除了分子量以外，再來就是產品的質地，因為適合乾肌的成分通常比較滋潤，所以我會局部微量使用。比如說取微薄的用量，在指腹抹開之後，輕輕點在眼尾下方細紋或乾燥處，盡量避開其他會出油的地方。
以上是我的作法，不曉得你們有沒有其他的想法呢？
潤膚劑與合成酯就幫大家介紹到這裡囉～如果有任何問題，歡迎在下方的留言板討論指教唷！
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